シリコンハウス工作部
2020年05月10日
USB PDトリガーケーブルを自分なりにカスタム
大人気の「USB PDトリガーケーブル PDC003」をカットして使用してみました。
PDC003は9V・12V・15・20Vのラインナップで、
各825円(税込)にて販売中です。
詳しくは当ブログ記事「USB-PDを有効活用してみよう！」をごらんくださいませ。
今回は4種のうち、PDC003の20Vを使用してみました。
駆動する相手はRC用の充電器です。
なかなか古い製品ですが、動作は全く問題ありません。
充電器の電源電圧がDC10〜24Vなので、今回は20Vのトリガーケーブルを使います。
12Vや15Vのものでも動作はすると思います。
USB PD対応のバッテリーに接続して電圧を見てみると、ほぼ20Vが出力されています。
好みの長さにチョキンとカットして、XT60のコネクタをはんだ付け。
他の製品に間違って繋いでしまわないように、大きく20Vと書いておきます。
モバイルバッテリーで駆動させてみました。もちろん問題なく使用できています。
今回はRC用充電器で使用しましたが、同様にトリガーケーブルを活用すれば、
色々な機器で使用できそうです。
あくまで自己責任とはなりますが、電圧や極性に注意しながら色んな用途に活用してみてください！
USB PDトリガーケーブルはシリコンハウス2階にて販売中です！
<担当：入江>
店頭に来れない方は、Webショップ「共立エレショップ」でお買い求めいただけます。
★PDトリガーケーブル
9V(PDC003-9V) / 12V(PDC003-12V) / 15V(PDC003-15V) / 20V(PDC003-20V)
※電源となるモバイルバッテリーやACアダプタによっては、
正常な電圧が出力されないことがあります。
その際は他の電源との組み合わせでご利用ください。
※当記事で使用している充電器及びモバイルバッテリーは販売しておりません。
siliconhouse at 16:06｜Permalink
2020年04月06日
M5StickCとホールICでガウスメーター
お題目の通りですが、M5StickCとホールICでガウスメーターを製作して遊んでみました。
完成品のガウスメーターって意外に無くて、ちょうどいいやと簡単工作してみた感じです。
みんな大好きM5StickCとホールIC。
今回使用のホールICは先日新商品として紹介しました「DRV5055A2QLPGM」
販売価格：330円(税込)
3.3V電源でも使用できるリニア型のホールICです。
小型で簡単に使用できるM5StickCと組み合わせてみます。
簡単にユニバーサル基板で製作。
はんだ付けはキレイとはいえない仕上がりですが、あくまで趣味の工作ってことで（汗）
M5StickCにスケッチを書き込んでジョイント。
ついでにカバーもアクリルで適当に用意して完成！
早速小さなフェライト磁石で実験です。
磁石を近づけると表示カウントが更新されます。
0.5秒毎に表示を切り替える仕様としました。
小型ながらカラーLCDが付いているので、結構きれい。
好みで色やデザインを変えられるのもいいですね。
丸いフェライト磁石なんかだと、場所ごとに磁力が変わっていくのを確認しつつ、
リードスイッチの設置や、着磁のチェックとかのレベルなら、結構実用になるんじゃ？
と思ってしまったりもしました。
M5Stack・M5StickCなら、表示部や電源がセットになっているし、
開発もArduinoIDEでできちゃいます。
皆様もお好みのセンサなどと組み合わせて、
オリジナルの簡易測定器を作っちゃいませんか！？
<担当：入江>
完成品のガウスメーターって意外に無くて、ちょうどいいやと簡単工作してみた感じです。
みんな大好きM5StickCとホールIC。
今回使用のホールICは先日新商品として紹介しました「DRV5055A2QLPGM」
販売価格：330円(税込)
3.3V電源でも使用できるリニア型のホールICです。
小型で簡単に使用できるM5StickCと組み合わせてみます。
簡単にユニバーサル基板で製作。
はんだ付けはキレイとはいえない仕上がりですが、あくまで趣味の工作ってことで（汗）
M5StickCにスケッチを書き込んでジョイント。
ついでにカバーもアクリルで適当に用意して完成！
早速小さなフェライト磁石で実験です。
磁石を近づけると表示カウントが更新されます。
0.5秒毎に表示を切り替える仕様としました。
小型ながらカラーLCDが付いているので、結構きれい。
好みで色やデザインを変えられるのもいいですね。
丸いフェライト磁石なんかだと、場所ごとに磁力が変わっていくのを確認しつつ、
リードスイッチの設置や、着磁のチェックとかのレベルなら、結構実用になるんじゃ？
と思ってしまったりもしました。
M5Stack・M5StickCなら、表示部や電源がセットになっているし、
開発もArduinoIDEでできちゃいます。
皆様もお好みのセンサなどと組み合わせて、
オリジナルの簡易測定器を作っちゃいませんか！？
<担当：入江>
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2019年11月02日
ペルチェ素子で遊んでみた
気温が下がって季節外れですが（汗
ペルチェ素子（サーモモジュール）で遊んでみました。
今回使用するペルチェ素子は40mm角のTEC1-12703T125
■ペルチェ素子 TEC1-12703T125
販売価格：1,980円(税込)
冷却温度をだいたい0〜5℃くらいを目標として、
ヒートシンク、ファン、その他細々を準備しました。
■LSIクーラー 30F98 L-100 ヒートシンク
販売価格：1,144円(税込)
■ミネベア 09225PC-A0L-EA-00 ACファン
販売価格：2,526円(税込)
その他電源として12Vのスイッチング電源、
TDKラムダ RWS150B-12(販売価格：4,869円)を使用しました。
ファンは風量に余裕のあるACファンを採用。
で。。。
いきなり完成。
上部のアルミケース部品、ヒートシンク、ペルチェ素子は、
放熱用シリコン接着剤HY910-ST10(販売価格：306円)
で接着としています。
硬化まで少し時間がかかるので、上に重しを置いて放置します。
※ペルチェの冷却面を確認してから接着してください。
間違えるとペルチェ素子が破損する可能性があります。
完成したので早速テストです。
動作をはじめてものの数分で結露が目に見える状態になり、
アルミ板が水でびっしゃびしゃになっちゃいました。
触ってみるとキンキンに冷えているので非接触温度計で計測。
※この温度計は担当の私物ですので当店では販売していません。
「-0.2℃」
目標達成です！
ヒートシンクの温度も35℃くらいで安定、
もっと大きなヒートシンクに変更すれば、さらに低い温度まで冷却できそうです。
本来なら夏場のネタなのですが、急遽必要となり製作ついでに実験してみました。
簡易型の冷蔵庫とかの製作のヒントになればと思います。
ほとんどの部品は当店の店頭でそろいますので、
作ってみたい方は是非シリコンハウスへお越しください
<担当：入江>
ペルチェ素子（サーモモジュール）で遊んでみました。
今回使用するペルチェ素子は40mm角のTEC1-12703T125
■ペルチェ素子 TEC1-12703T125
販売価格：1,980円(税込)
冷却温度をだいたい0〜5℃くらいを目標として、
ヒートシンク、ファン、その他細々を準備しました。
■LSIクーラー 30F98 L-100 ヒートシンク
販売価格：1,144円(税込)
■ミネベア 09225PC-A0L-EA-00 ACファン
販売価格：2,526円(税込)
その他電源として12Vのスイッチング電源、
TDKラムダ RWS150B-12(販売価格：4,869円)を使用しました。
ファンは風量に余裕のあるACファンを採用。
で。。。
いきなり完成。
上部のアルミケース部品、ヒートシンク、ペルチェ素子は、
放熱用シリコン接着剤HY910-ST10(販売価格：306円)
で接着としています。
硬化まで少し時間がかかるので、上に重しを置いて放置します。
※ペルチェの冷却面を確認してから接着してください。
間違えるとペルチェ素子が破損する可能性があります。
完成したので早速テストです。
動作をはじめてものの数分で結露が目に見える状態になり、
アルミ板が水でびっしゃびしゃになっちゃいました。
触ってみるとキンキンに冷えているので非接触温度計で計測。
※この温度計は担当の私物ですので当店では販売していません。
「-0.2℃」
目標達成です！
ヒートシンクの温度も35℃くらいで安定、
もっと大きなヒートシンクに変更すれば、さらに低い温度まで冷却できそうです。
本来なら夏場のネタなのですが、急遽必要となり製作ついでに実験してみました。
簡易型の冷蔵庫とかの製作のヒントになればと思います。
ほとんどの部品は当店の店頭でそろいますので、
作ってみたい方は是非シリコンハウスへお越しください
<担当：入江>
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2018年07月20日
micro:bitでガッツリ遊んでみた その3
こんにちは!
今回の「micro:bitでガッツリ遊んでみた」ですが、こちらの商品を使ってみました。
PIMORONI
NOISE:BIT PIM356
店頭販売：￥1,750-(税込)
スピーカーとパワーアンプが実装済み、micro:bitを挿すだけですぐに音が鳴るガジェットを作ることができるボードです。
これとmicro:bitだけでテルミンもどきを作ってみましょう。
音の高さを何で変化させるかですが、先ずは光センサ(＝LEDマトリクス)を使ってみます。
組んだコードはこんな感じです。
「音を鳴らす」ブロックに、高さを決める数値として「明るさ」ブロックを突っ込んでます。
そのままの「明るさ」ブロックだけでもいいのですが、「明るさ」ブロックは明るさの数値を0〜255の範囲でしか返してくれません。
せっかくなので「数値をマップする」ブロックで数値の範囲を0〜5000に広げてみました。
「数値をマップする」ブロックは「入出力端子」パッケージに組み込まれています。
センサの入力値を別の範囲の数値に変換して出力するときなどに便利なブロックです。
では実際に鳴らしてみましょう。
電球の光だとノイズが多いのか、音の高さがめまぐるしく変わります。まあこれはこれで面白いですが。
太陽光の下でも鳴らしてみました。
滑らかな音になったと思います。
次に加速度センサで検知した傾きの数値を利用してみたいと思います。
コードはこちら。
音楽系のブロックではなく、アナログ出力を利用してみました。
micro:bitの前後の傾き(ピッチ)でパルス幅を、左右の傾き(ロール)でパルスの周期をコントロールしてます。
数値はやはりアナログ出力に合わせてマップしてます。
パルス周期は適当に0〜10000μ秒の範囲としました。
実際に鳴らすとこんな感じです。
先の光センサの時とは大分違う音ですね。
はい、というわけで今回の「micro:bitでガッツリ遊んでみた」はここまでです。
今回は時間が無くて出来ませんでしたが、micro:bitを2台使って1台はスピーカー用に、もう1台にはセンサー等をつないでコントロール用に、とかやってみても面白いかもしれませんね。
「micro:bitでガッツリ遊んでみた」はまだまだ続きます。
また次回もお付き合い頂けると幸いです。
micro:bit関連商品はシリコンハウス1F、2Fにて販売中です!
<担当：平田>
今回の「micro:bitでガッツリ遊んでみた」ですが、こちらの商品を使ってみました。
PIMORONI
NOISE:BIT PIM356
店頭販売：￥1,750-(税込)
スピーカーとパワーアンプが実装済み、micro:bitを挿すだけですぐに音が鳴るガジェットを作ることができるボードです。
これとmicro:bitだけでテルミンもどきを作ってみましょう。
音の高さを何で変化させるかですが、先ずは光センサ(＝LEDマトリクス)を使ってみます。
組んだコードはこんな感じです。
「音を鳴らす」ブロックに、高さを決める数値として「明るさ」ブロックを突っ込んでます。
そのままの「明るさ」ブロックだけでもいいのですが、「明るさ」ブロックは明るさの数値を0〜255の範囲でしか返してくれません。
せっかくなので「数値をマップする」ブロックで数値の範囲を0〜5000に広げてみました。
「数値をマップする」ブロックは「入出力端子」パッケージに組み込まれています。
センサの入力値を別の範囲の数値に変換して出力するときなどに便利なブロックです。
では実際に鳴らしてみましょう。
電球の光だとノイズが多いのか、音の高さがめまぐるしく変わります。まあこれはこれで面白いですが。
太陽光の下でも鳴らしてみました。
滑らかな音になったと思います。
次に加速度センサで検知した傾きの数値を利用してみたいと思います。
コードはこちら。
音楽系のブロックではなく、アナログ出力を利用してみました。
micro:bitの前後の傾き(ピッチ)でパルス幅を、左右の傾き(ロール)でパルスの周期をコントロールしてます。
数値はやはりアナログ出力に合わせてマップしてます。
パルス周期は適当に0〜10000μ秒の範囲としました。
実際に鳴らすとこんな感じです。
先の光センサの時とは大分違う音ですね。
はい、というわけで今回の「micro:bitでガッツリ遊んでみた」はここまでです。
今回は時間が無くて出来ませんでしたが、micro:bitを2台使って1台はスピーカー用に、もう1台にはセンサー等をつないでコントロール用に、とかやってみても面白いかもしれませんね。
「micro:bitでガッツリ遊んでみた」はまだまだ続きます。
また次回もお付き合い頂けると幸いです。
micro:bit関連商品はシリコンハウス1F、2Fにて販売中です!
<担当：平田>
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2018年06月26日
micro:bitでガッツリ遊んでみた その2
こんにちは。
さて、カムロボットです。
いきなりですが、
バラします。
ひたすらバラします。
そして下写真の部品(ステアリングレッグとプログラムバーギヤケース)だけ完全に取り外して、残りは再度取り付けます。
右キャタピラ頂点のホイールを戻す時だけ一手間必要です。
プログラムバーギアケース内に入っていた青い部品を取り外して、ホイールシャフトの留め具として再利用します。
ホイールのシャフトを、余ってる短いものに取り替えてから戻します。
「長いシャフトを・・・」
↓
「短いものに換える」
ここまでの作業でひと段落。
あ、すみません。
今日の記事の目的をまだ言ってませんでした。
いきなりバラされるロボを目の当たりにして失禁された方がいらっしゃいましたらごめんなさい。
本日はタミヤのカムプログラムロボットにmicro:bitを搭載してみようと思います。
先日の記事から連なるシリーズ第二弾でございます。
目的はとりあえずmicro:bitでカムロボに搭載されてる2個のDCモータをコントロールする事なのですが、勿論直接駆動なんて出来ませんのでコレを使います。
Motor Driver Board v.2 for the BBC micro:bit
店頭販売価格:\2,580-(税込)
では早速乗せてみましょう。
あ、入らねぇ・・・
早速頓挫かと思われましたが、カムロボの取説にこんな一文が。
ユニバーサルプレート、そういうのもあるのか。
ユニバーサルプレートL 70172
店頭販売価格：￥570-(税込)
Motor Driver Boardの基板の穴をユニバーサルプレートに合わせてみると、
ぴったり。やったぜ。
(4箇所の穴の内2箇所だけですが)
さて、作業再開です。
サイズ合わせのためにMotor Driver Boardをユニバーサルプレートに固定してニッパーで切っていきます。
あ、固定するときは高さ3mmのスペーサーを挟んでおきましょう。
切り終わるとこんな感じに。
カムロボに乗せます。
乗せたら配線していきます。
Motor Driver Boardは端子台で接続していくスタイルなので楽ですよ。
配線ですが、右モーターの青色線をP12、黄色線をP8、左モーターの黄色線をP16、青色線をP0に接続します。
電源ですが、カムロボの電源スイッチの白色線をMotor Driver Boardの電源+に、電池ボックスの黒色線を電源-に接続します。
そして電池ボックスの赤色線とカムロボ電源スイッチの赤色線をより合わせて、カムロボ部品で余っていたゴムチューブをかぶせて下さい。(図を描こうと思っていたのですが、時間が無くてすみません)
電池ボックスは店頭で扱いのある単3x3本のものが穴の位置がぴったりだったので、M2.6x8mmのタッピングネジ2本で固定しました。
今回のコントローラーには下記の拡張ボードを使います。
sparkfun gamer:bit
店頭販売価格：￥1,458-(税込)
gamer:bitにはmicro:bitを挿して裏側に電池ボックスを両面テープで貼り付けて、電源コネクタをmicro:bitに挿しておきます。
配線が終わったらプログラミングしていきましょう。
先ずはコントローラーから。
今回もBLEで通信するので、最初にグループIDを設定しています。
gamer:bitのボタンですが、とりあえず左側の十字キーのみを使います。
ボタンの端子は2つの内一方が、上ボタンの場合P0、下ボタンの場合P8、左ボタンの場合P1、右ボタンの場合P3に繋がっていて、もう一方がグランドに落とされています。
なので最初にプログラムで上記の端子をプルアップしておけば、ボタンが押されたかデジタル入力で判断出来そうです。
あとは押されたボタンに応じて決められた数値を送信します。
右側のブロックは、押されたボタンに合わせて矢印が表示されるように組んでます。
次は受信側。
ちょっとブロックが多めに見えますが、実際やってることは受信した数値に応じて二個のDCモーターに「前に進め」「右に回れ」などと命令してるに過ぎません。
それぞれのモーターの正転/逆転/停止は、P8とP12、そしてP0とP16へのデジタル出力の組み合わせで決まります。
この辺りはMotor Driver Boardの取り扱い説明書に載ってます。共立エレショップの商品のページで閲覧できます。
右のブロックではインジケーターがわりにハートをドキドキさせてます。
といいますか、前回のブログをご覧になられた方なら、やってることは本質的に同じである事がお分かりいただけるかと思います。
芸がなくてすみません。
完成した改造カムロボです。
では動いてる様子をご覧いただきましょう。
側から見れば、背面から飛び出したボードやらmicro:bitやらが不恰好に映るかもしれませんが、やはり自分で組み立てたロボが動いてくれるというのは格別ですね。
最後に今回使った材料をまとめておきます。
・カムプログラムロボット工作セット ￥3,110- 1台
・micro:bit ￥2,160- 2台
・Motor Driver Board v.2 for the BBC micro:bit \2,580- 1台
・gamer:bit ￥1,458- 1台
・ユニバーサルプレートL ￥570- 1枚
・micro:bit用電池ボックス311-635 ￥180- 1個
・単3x3本電池ボックス ￥64- 1個
・ジュラコン丸スペーサー ￥15- 2個
・M2.6x8mmタッピングネジ ￥10- 2個
(金額は全て税込です)
さて、カムロボの改造ですがもうちょっとだけ続きます。
gamer:bitのボタンもまだまだ余ってますしね。
カムロボの組み立て方は電工女子会がエレショップブログにアップしているので、これからカムロボに挑戦される方は是非ご覧下さい。
電工女子★カムプログラムロボットで遊びます★
また次回お時間がございましたらお付き合い頂ければと思います。
それではまた。
<担当：平田>
さて、カムロボットです。
いきなりですが、
バラします。
ひたすらバラします。
そして下写真の部品(ステアリングレッグとプログラムバーギヤケース)だけ完全に取り外して、残りは再度取り付けます。
右キャタピラ頂点のホイールを戻す時だけ一手間必要です。
プログラムバーギアケース内に入っていた青い部品を取り外して、ホイールシャフトの留め具として再利用します。
ホイールのシャフトを、余ってる短いものに取り替えてから戻します。
「長いシャフトを・・・」
↓
「短いものに換える」
ここまでの作業でひと段落。
あ、すみません。
今日の記事の目的をまだ言ってませんでした。
いきなりバラされるロボを目の当たりにして失禁された方がいらっしゃいましたらごめんなさい。
本日はタミヤのカムプログラムロボットにmicro:bitを搭載してみようと思います。
先日の記事から連なるシリーズ第二弾でございます。
目的はとりあえずmicro:bitでカムロボに搭載されてる2個のDCモータをコントロールする事なのですが、勿論直接駆動なんて出来ませんのでコレを使います。
Motor Driver Board v.2 for the BBC micro:bit
店頭販売価格:\2,580-(税込)
では早速乗せてみましょう。
あ、入らねぇ・・・
早速頓挫かと思われましたが、カムロボの取説にこんな一文が。
ユニバーサルプレート、そういうのもあるのか。
ユニバーサルプレートL 70172
店頭販売価格：￥570-(税込)
Motor Driver Boardの基板の穴をユニバーサルプレートに合わせてみると、
ぴったり。やったぜ。
(4箇所の穴の内2箇所だけですが)
さて、作業再開です。
サイズ合わせのためにMotor Driver Boardをユニバーサルプレートに固定してニッパーで切っていきます。
あ、固定するときは高さ3mmのスペーサーを挟んでおきましょう。
切り終わるとこんな感じに。
カムロボに乗せます。
乗せたら配線していきます。
Motor Driver Boardは端子台で接続していくスタイルなので楽ですよ。
配線ですが、右モーターの青色線をP12、黄色線をP8、左モーターの黄色線をP16、青色線をP0に接続します。
電源ですが、カムロボの電源スイッチの白色線をMotor Driver Boardの電源+に、電池ボックスの黒色線を電源-に接続します。
そして電池ボックスの赤色線とカムロボ電源スイッチの赤色線をより合わせて、カムロボ部品で余っていたゴムチューブをかぶせて下さい。(図を描こうと思っていたのですが、時間が無くてすみません)
電池ボックスは店頭で扱いのある単3x3本のものが穴の位置がぴったりだったので、M2.6x8mmのタッピングネジ2本で固定しました。
今回のコントローラーには下記の拡張ボードを使います。
sparkfun gamer:bit
店頭販売価格：￥1,458-(税込)
gamer:bitにはmicro:bitを挿して裏側に電池ボックスを両面テープで貼り付けて、電源コネクタをmicro:bitに挿しておきます。
配線が終わったらプログラミングしていきましょう。
先ずはコントローラーから。
今回もBLEで通信するので、最初にグループIDを設定しています。
gamer:bitのボタンですが、とりあえず左側の十字キーのみを使います。
ボタンの端子は2つの内一方が、上ボタンの場合P0、下ボタンの場合P8、左ボタンの場合P1、右ボタンの場合P3に繋がっていて、もう一方がグランドに落とされています。
なので最初にプログラムで上記の端子をプルアップしておけば、ボタンが押されたかデジタル入力で判断出来そうです。
あとは押されたボタンに応じて決められた数値を送信します。
右側のブロックは、押されたボタンに合わせて矢印が表示されるように組んでます。
次は受信側。
ちょっとブロックが多めに見えますが、実際やってることは受信した数値に応じて二個のDCモーターに「前に進め」「右に回れ」などと命令してるに過ぎません。
それぞれのモーターの正転/逆転/停止は、P8とP12、そしてP0とP16へのデジタル出力の組み合わせで決まります。
この辺りはMotor Driver Boardの取り扱い説明書に載ってます。共立エレショップの商品のページで閲覧できます。
右のブロックではインジケーターがわりにハートをドキドキさせてます。
といいますか、前回のブログをご覧になられた方なら、やってることは本質的に同じである事がお分かりいただけるかと思います。
芸がなくてすみません。
完成した改造カムロボです。
では動いてる様子をご覧いただきましょう。
側から見れば、背面から飛び出したボードやらmicro:bitやらが不恰好に映るかもしれませんが、やはり自分で組み立てたロボが動いてくれるというのは格別ですね。
最後に今回使った材料をまとめておきます。
・カムプログラムロボット工作セット ￥3,110- 1台
・micro:bit ￥2,160- 2台
・Motor Driver Board v.2 for the BBC micro:bit \2,580- 1台
・gamer:bit ￥1,458- 1台
・ユニバーサルプレートL ￥570- 1枚
・micro:bit用電池ボックス311-635 ￥180- 1個
・単3x3本電池ボックス ￥64- 1個
・ジュラコン丸スペーサー ￥15- 2個
・M2.6x8mmタッピングネジ ￥10- 2個
(金額は全て税込です)
さて、カムロボの改造ですがもうちょっとだけ続きます。
gamer:bitのボタンもまだまだ余ってますしね。
カムロボの組み立て方は電工女子会がエレショップブログにアップしているので、これからカムロボに挑戦される方は是非ご覧下さい。
電工女子★カムプログラムロボットで遊びます★
また次回お時間がございましたらお付き合い頂ければと思います。
それではまた。
<担当：平田>
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2018年06月20日
micro:bitでガッツリ遊んでみた その1
こんにちは！
シリコンハウスではmicro:bit関連の商品をジワジワと増やし続けていますが、今回はそんな商品で遊んでみた様子をお届けします。
材料はこちら！
・micro:bit ￥2,160- x2台
・hard:case for micro:bit PIM324￥1,700- ⇒ ￥1,350- 価格変更しました!(2018/7/13) x1個
・micro:bit用回転サーボモーターキット SEDU-037389 ￥2,650- x1個
・micro:bit用電池モジュール SEDU-037372 ￥1,900- x1個
・単4電池 x5本
2台のmicro:bitを使ってラジコンカーを作ってみようと思います。
先ずは2台のmicro:bitを拡張キットに組み込んでいきます。
組み立てる様子は撮り忘れましたのですっ飛ばしまして、とりあえず完成すると下記のような感じに。
2輪カーは上からmicro:bit⇒電池モジュール⇒回転サーボモーターモジュールの順番に積みます。
ビス/スペーサの順番ですが、上からナット⇒スペーサ(短)⇒スペーサ(長)⇒皿ネジとなります。
サーボをコントロールする信号はスペーサを通って流れるので、ビスやスペーサの締めつけが甘いとサーボが動かず首を傾げることになるのでご注意を。
また、サーボモータは両面テープで固定します。
単4電池3本その他の重量をこの両面テープで支えなくてはならないので、ヤワなテープを使うとすぐにヘタります。
おすすめの商品はこちら！
3Mサポートベータテープ4405タイプ 29mm×200mm ￥493-
がっちり固定できて安心です!量も少なめで丁度いい♪
シリコンハウス1Fにて販売中!!
コントローラーとなるもう1台のmicro:bitはhard:case for micro:bitに収めます。
なぜhard:caseをつかうかというと、うでにつけたそうちでなにかをこんとろーるするのってかっこいいとぼくはおもうからです。
はい、ハードが組み上がったら今度はソフトです。
先ずは送信側から。
BLEで通信するので最初にグループIDを設定しています。
メインの部分では押した(もしくは押さなかった)ボタンに応じて数値を2輪カーに向かって送信しています。
それと並行して、押したボタンに応じて矢印をLEDマトリクスに表示するようにしてみました。
次に受信側。
こちらも最初にグループIDを設定しています。
メインの部分では受信した数値に応じてサーボに信号を送ってます。
ちなみに今回のような360度回転のサーボモータの場合、「角度」の数値が90の時サーボは停止します。
「角度」の数値を90を基準に0〜180の間で変化させることで、回転方向やスピードをコントロール出来ます。
メインの右横にあるブロックの働きはLEDマトリクスのアニメーションです。
インジケータ用なので、ど真ん中のLEDがポツンと点灯しているだけでも良かったのですが、愛想がないので動くようにしてみました。
(リボンは嫁が結びました)
さて、実際に動かしてみましょう。
どうでしょう。なかなか可愛いと思いませんか？
今回はシンプルにmicro:bitに最初から実装されているA/Bボタンのみを使いました。
動作も前進と左右の旋回のみです。
ここから発展させて、例えば余った端子を利用して更にボタンを増やして後退も出来るようにしてみたり、
加速度センサーを使ってコントローラーの傾きだけで操作出来るようにしてみても面白いかもしれません。
是非チャレンジしてみて下さい。
また、micro:bit工作は「電工女子」もチャレンジしています。
是非ご覧になって下さい!
「電工女子★micro:bit(マイクロビット)はじめました。Part1」
micro:bit関連の商品はシリコンハウス1F・2Fにて好評販売中です!
<担当：平田>
シリコンハウスではmicro:bit関連の商品をジワジワと増やし続けていますが、今回はそんな商品で遊んでみた様子をお届けします。
材料はこちら！
・micro:bit ￥2,160- x2台
・hard:case for micro:bit PIM324
・micro:bit用回転サーボモーターキット SEDU-037389 ￥2,650- x1個
・micro:bit用電池モジュール SEDU-037372 ￥1,900- x1個
・単4電池 x5本
2台のmicro:bitを使ってラジコンカーを作ってみようと思います。
先ずは2台のmicro:bitを拡張キットに組み込んでいきます。
組み立てる様子は撮り忘れましたのですっ飛ばしまして、とりあえず完成すると下記のような感じに。
2輪カーは上からmicro:bit⇒電池モジュール⇒回転サーボモーターモジュールの順番に積みます。
ビス/スペーサの順番ですが、上からナット⇒スペーサ(短)⇒スペーサ(長)⇒皿ネジとなります。
サーボをコントロールする信号はスペーサを通って流れるので、ビスやスペーサの締めつけが甘いとサーボが動かず首を傾げることになるのでご注意を。
また、サーボモータは両面テープで固定します。
単4電池3本その他の重量をこの両面テープで支えなくてはならないので、ヤワなテープを使うとすぐにヘタります。
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がっちり固定できて安心です!量も少なめで丁度いい♪
シリコンハウス1Fにて販売中!!
コントローラーとなるもう1台のmicro:bitはhard:case for micro:bitに収めます。
なぜhard:caseをつかうかというと、うでにつけたそうちでなにかをこんとろーるするのってかっこいいとぼくはおもうからです。
はい、ハードが組み上がったら今度はソフトです。
先ずは送信側から。
BLEで通信するので最初にグループIDを設定しています。
メインの部分では押した(もしくは押さなかった)ボタンに応じて数値を2輪カーに向かって送信しています。
それと並行して、押したボタンに応じて矢印をLEDマトリクスに表示するようにしてみました。
次に受信側。
こちらも最初にグループIDを設定しています。
メインの部分では受信した数値に応じてサーボに信号を送ってます。
ちなみに今回のような360度回転のサーボモータの場合、「角度」の数値が90の時サーボは停止します。
「角度」の数値を90を基準に0〜180の間で変化させることで、回転方向やスピードをコントロール出来ます。
メインの右横にあるブロックの働きはLEDマトリクスのアニメーションです。
インジケータ用なので、ど真ん中のLEDがポツンと点灯しているだけでも良かったのですが、愛想がないので動くようにしてみました。
(リボンは嫁が結びました)
さて、実際に動かしてみましょう。
どうでしょう。なかなか可愛いと思いませんか？
今回はシンプルにmicro:bitに最初から実装されているA/Bボタンのみを使いました。
動作も前進と左右の旋回のみです。
ここから発展させて、例えば余った端子を利用して更にボタンを増やして後退も出来るようにしてみたり、
加速度センサーを使ってコントローラーの傾きだけで操作出来るようにしてみても面白いかもしれません。
是非チャレンジしてみて下さい。
また、micro:bit工作は「電工女子」もチャレンジしています。
是非ご覧になって下さい!
「電工女子★micro:bit(マイクロビット)はじめました。Part1」
micro:bit関連の商品はシリコンハウス1F・2Fにて好評販売中です!
<担当：平田>
siliconhouse at 19:53｜Permalink
2017年02月14日
「けものスイッチ」をつくってみた
2017年冬に某アニメがヒットし、
ツイッター上などで
「すごーい」「たーのしー」などのコメントで埋め尽くされる現象がみられました。
かくいうわたしも立派なフレンズ。
(ええ。スマホアプリ版から遊んでましたとも！)
すぐに「すごーい」「たーのしー」としか言えなくなる程度に語彙力が低下しました。
そこで気づいたんです。
「すごーい」「たーのしー」
そうツイッターで伝えるだけなのに、キーボードを打つのがめんどうくさいのです。
「キーの数はそんなに要らない…」
幸いにも私は電子工作ができるフレンズなので
あふれ出る想いをすぐに発信できるデバイスをつくってみました。
名付けて、「けものスイッチ」！！
材料は
★Arduino Leonardo
●A000057
●販売価格:3,240円(税込)
●シリコンハウス2Fで好評販売中！
このArduino Leonardoが今回の開発のキモです。
★Arduino用 ユニバーサル基板
●UB-ARD03
●販売価格:355円(税込)
●シリコンハウス2Fで好評販売中！
★適当な大きさのタクタイルスイッチ各種
まずユニバーサル基板にタクタイルスイッチを配置します。
ネコ科のフレンズでも使いやすいように肉球の配置にしてみました。
エルゴノミクスデザインってやつですね。
写真の黒いボタンは「すごーい」「たーのしー」と入力を行うボタン、
灰色のボタンはツイッター等で送信を行う送信キーです。
回路図は下記の通りですので、そのとおりに実装してみてください。
(プルアップ抵抗がないじゃないか、と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、理由は後述します。)
だいぶごちゃっとしましたが、配線するとこうなりました。
回路図のとおりに結線されていれば大丈夫です。
配線したら、Arduino Leonardoにmicro USBケーブル経由でプログラムを書き込みます。
Arduino IDE上で以下のソースコードを打ち込んでくださいね。
開発環境が無い方はこちらから最新版をダウンロードしてインストールしてください。
//#ソースコード
//疑似キーボードを使うために必須。
#include
#define BTN1 8
#define BTN2 9
#define BTN3 10
#define BTN4 11
#define BTN5 12
//必要に応じてテキストを書き換えてください。
#define STR1 "sugo-i\n" //すごーい
#define STR2 "ta-nosi-\n" //たーのしー
#define STR3 "ahahahaha\n" //あはははは
#define STR4 "naniare\n" //なにあれ
//ボタンクラス
class BTN{
public:
BTN(int pin);
boolean OnPush();
private:
boolean flag;
int pinNo;
};
BTN::BTN(int pin){
flag = false;
pinNo = pin;
pinMode(pin,INPUT_PULLUP); //入力ピンは内蔵プルアップを使用
}
//ボタンの前回ポーリング時の状態を参照し、Onのタイミングを検知。
boolean BTN::OnPush(){
if(flag == true){
flag = digitalRead(pinNo);
return false;
}else{
if(digitalRead(pinNo)){
flag = digitalRead(pinNo);
return true;
}else{
flag = digitalRead(pinNo);
return false;
}
}
}
BTN myBTN1(BTN1);
BTN myBTN2(BTN2);
BTN myBTN3(BTN3);
BTN myBTN4(BTN4);
BTN myBTN5(BTN5);
void setup() {
//疑似キーボード開始
Keyboard.begin();
}
void loop() {
//ボタンイベント取得のためポーリング。
//ボタンが「押されたら」疑似キーボードからキー入力。
if(myBTN1.OnPush()){
Keyboard.println(STR1);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN2.OnPush()){
Keyboard.println(STR2);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN3.OnPush()){
Keyboard.println(STR3);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN4.OnPush()){
Keyboard.println(STR4);
Keyboard.println(" ");
}
//送信ボタン。ツイッターだったら[Ctrl]+[ENTER]にバインド。
if(myBTN5.OnPush()){
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL); //[Ctrl]を押しながら
Keyboard.write(KEY_RETURN); //[Enter]を入力
Keyboard.release(KEY_LEFT_CTRL);//[Ctrl]を離す
}
delay(100);
}
//#ソースコード終り
プログラムのポイントは
１．チップ内蔵プルアップ抵抗を利用し外付け部品を減らしたこと
２．Arduino Leonardoの疑似キーボード機能を使用したこと
です。
２．に関してはUNO等の、疑似キーボードが使えないボードではできませんので、
Leonardo等の『疑似キーボード機能が利用できるボード』をご使用ください。
使い方は、まずmicroUSB経由で今プログラムしたデバイスをPCにつなぎます。
そしてwindowsだったら[全角/半角]キーで日本語入力を選択してください。
ツイッターで使用する場合、ツイート入力欄をクリックして入力状態にします。
あとは心のまま、「たーのしー」「すごーい」とボタンを押しまくってください。
そして、迷わず送信ボタン(ツイッターの場合[Ctrl]+[Enter]にバインドしたボタン、作例では灰色のボタン)
を押しましょう！
ね、簡単でしょ！？
Arduino Leonardo上のプログラムを書き換えれば
「わーい」「おもしろーい」など好きなテキストを送信することも可能ですし、
疑似キーボードとしての機能を利用して、
つないでおくだけで一定時間ごとに「すごーい」「たーのしー」とツイートするデバイスにすることだってできます。
フレンズのみなさんは是非とも作ってみて、語彙力をどんどん低下させましょう！
<担当：木下>
通販ご希望の方は共立エレショップへどうぞ！
フィジカルコンピューティングモジュールArduino Leonardo
Arduino用ユニバーサル基板[RoHS] / UB-ARD03
ツイッター上などで
「すごーい」「たーのしー」などのコメントで埋め尽くされる現象がみられました。
かくいうわたしも立派なフレンズ。
(ええ。スマホアプリ版から遊んでましたとも！)
すぐに「すごーい」「たーのしー」としか言えなくなる程度に語彙力が低下しました。
そこで気づいたんです。
「すごーい」「たーのしー」
そうツイッターで伝えるだけなのに、キーボードを打つのがめんどうくさいのです。
「キーの数はそんなに要らない…」
幸いにも私は電子工作ができるフレンズなので
あふれ出る想いをすぐに発信できるデバイスをつくってみました。
名付けて、「けものスイッチ」！！
材料は
★Arduino Leonardo
●A000057
●販売価格:3,240円(税込)
●シリコンハウス2Fで好評販売中！
このArduino Leonardoが今回の開発のキモです。
★Arduino用 ユニバーサル基板
●UB-ARD03
●販売価格:355円(税込)
●シリコンハウス2Fで好評販売中！
★適当な大きさのタクタイルスイッチ各種
まずユニバーサル基板にタクタイルスイッチを配置します。
ネコ科のフレンズでも使いやすいように肉球の配置にしてみました。
エルゴノミクスデザインってやつですね。
写真の黒いボタンは「すごーい」「たーのしー」と入力を行うボタン、
灰色のボタンはツイッター等で送信を行う送信キーです。
回路図は下記の通りですので、そのとおりに実装してみてください。
(プルアップ抵抗がないじゃないか、と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、理由は後述します。)
だいぶごちゃっとしましたが、配線するとこうなりました。
回路図のとおりに結線されていれば大丈夫です。
配線したら、Arduino Leonardoにmicro USBケーブル経由でプログラムを書き込みます。
Arduino IDE上で以下のソースコードを打ち込んでくださいね。
開発環境が無い方はこちらから最新版をダウンロードしてインストールしてください。
//#ソースコード
//疑似キーボードを使うために必須。
#include
#define BTN1 8
#define BTN2 9
#define BTN3 10
#define BTN4 11
#define BTN5 12
//必要に応じてテキストを書き換えてください。
#define STR1 "sugo-i\n" //すごーい
#define STR2 "ta-nosi-\n" //たーのしー
#define STR3 "ahahahaha\n" //あはははは
#define STR4 "naniare\n" //なにあれ
//ボタンクラス
class BTN{
public:
BTN(int pin);
boolean OnPush();
private:
boolean flag;
int pinNo;
};
BTN::BTN(int pin){
flag = false;
pinNo = pin;
pinMode(pin,INPUT_PULLUP); //入力ピンは内蔵プルアップを使用
}
//ボタンの前回ポーリング時の状態を参照し、Onのタイミングを検知。
boolean BTN::OnPush(){
if(flag == true){
flag = digitalRead(pinNo);
return false;
}else{
if(digitalRead(pinNo)){
flag = digitalRead(pinNo);
return true;
}else{
flag = digitalRead(pinNo);
return false;
}
}
}
BTN myBTN1(BTN1);
BTN myBTN2(BTN2);
BTN myBTN3(BTN3);
BTN myBTN4(BTN4);
BTN myBTN5(BTN5);
void setup() {
//疑似キーボード開始
Keyboard.begin();
}
void loop() {
//ボタンイベント取得のためポーリング。
//ボタンが「押されたら」疑似キーボードからキー入力。
if(myBTN1.OnPush()){
Keyboard.println(STR1);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN2.OnPush()){
Keyboard.println(STR2);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN3.OnPush()){
Keyboard.println(STR3);
Keyboard.println(" ");
}
if(myBTN4.OnPush()){
Keyboard.println(STR4);
Keyboard.println(" ");
}
//送信ボタン。ツイッターだったら[Ctrl]+[ENTER]にバインド。
if(myBTN5.OnPush()){
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL); //[Ctrl]を押しながら
Keyboard.write(KEY_RETURN); //[Enter]を入力
Keyboard.release(KEY_LEFT_CTRL);//[Ctrl]を離す
}
delay(100);
}
//#ソースコード終り
プログラムのポイントは
１．チップ内蔵プルアップ抵抗を利用し外付け部品を減らしたこと
２．Arduino Leonardoの疑似キーボード機能を使用したこと
です。
２．に関してはUNO等の、疑似キーボードが使えないボードではできませんので、
Leonardo等の『疑似キーボード機能が利用できるボード』をご使用ください。
使い方は、まずmicroUSB経由で今プログラムしたデバイスをPCにつなぎます。
そしてwindowsだったら[全角/半角]キーで日本語入力を選択してください。
ツイッターで使用する場合、ツイート入力欄をクリックして入力状態にします。
あとは心のまま、「たーのしー」「すごーい」とボタンを押しまくってください。
そして、迷わず送信ボタン(ツイッターの場合[Ctrl]+[Enter]にバインドしたボタン、作例では灰色のボタン)
を押しましょう！
ね、簡単でしょ！？
Arduino Leonardo上のプログラムを書き換えれば
「わーい」「おもしろーい」など好きなテキストを送信することも可能ですし、
疑似キーボードとしての機能を利用して、
つないでおくだけで一定時間ごとに「すごーい」「たーのしー」とツイートするデバイスにすることだってできます。
フレンズのみなさんは是非とも作ってみて、語彙力をどんどん低下させましょう！
<担当：木下>
通販ご希望の方は共立エレショップへどうぞ！
フィジカルコンピューティングモジュールArduino Leonardo
Arduino用ユニバーサル基板[RoHS] / UB-ARD03
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2016年04月26日
LEDライトを簡単に作ろう大作戦
電子工作って、そんなに難しくないんですよ。
いえ、もちろん凝った事をしようとすると途端に難しくなるんですが、それは電子工作に限らず手芸だろうが模型だろうが料理だろうがなんでもそうです。
しかしなんにでも入門者向けと言うのはございまして、電子工作においても入門者向けといわれる工作は、初めてでもそれなりに出来てしまう物なのです。
と言う訳で本日は。
昨日紹介しました単3型乾電池1本タイプ電池BOXスイッチ付『DB311-SW』を使ってこんな物を作ってみました。
はい、小型のLEDライトです。
使用した材料は『DB311-SW』と共立プロダクツの乾電池1本1.5Vで光る白色工輝度LED『KP-OSW4DK2』と、少量の熱収縮チューブのみ。
たったこれだけの材料で、工具さえ有れば15分ほどでLEDライトが作れてしまうんですね。
何をしているかといえば、『DB311-SW』内にある空洞部分に『KP-OSW4DK2』を納めて光らせると、たったそれだけなんです。
つくり方もいたって簡単。
電池BOXにLED用の穴を開けて電線をつなぐだけ。
具体的に説明しますと・・・
まずLED用の穴を開けるために、電池BOX内部にLEDを当ててみてどの辺に穴が必要か調べます。
大体あたりをつけたら赤ペンなどでマーキング。
今回は5φのLEDを使いますから、直径5mmの穴を開ける必要があります。
いきなり大きな穴は開けにくいので細いドリルで下穴を開けます。
その後ドリルやテーパーリーマーで穴を広げ、最終的に直径5mmほどになれば穴開けは完了です。
電池BOXはそれほど硬くないので、手回しドリル（ピンバイス)で簡単に穴を開けることが出来ます。
それほど高い物でもないのでこの機会に買っておいて、工具箱に入れておくと色々便利ですよ。
穴を開け終わったらLEDをはめてみましょう。
試しにフタを閉めてみて、キチンと収まるようであれば大成功です。
後はLEDと電池BOXの配線をつなぐだけ。
電池BOXの配線は内部から引っ張ると抜けて出てきます。
後は適当な長さに配線を切り、つなげばOK。
赤は赤、黒は黒でつなげば極性も間違う事はありません。
なお、ハンダでつないだ部分は必ず熱収縮チューブなどで絶縁保護をして下さい。
配線は狭いところに押し込めますから、絶縁していないとショートする可能性が高いです。
今回は作業箱に余ってた2φの熱収縮チューブを使いましたが、ジャストフィットでした。
つなぎ終えたら電池BOXに全部を納めて
フタが閉まれば完成です。
スイッチを入れてLEDが光れば大成功。
今回使いましたLED『KP-OSW4DK2』は22000mcdの高輝度タイプなので、真っ暗な中でも2ｍ先くらいなら充分照らし出す事ができます。
非常灯や手元灯として充分な明るさがありますので、実用面でも必要充分なのです。
何より小さいので持ち運びも容易ですし、単三型アルカリ電池1本で使えるのも便利です。
材料費も正味200円掛かってませんから、手軽で簡単、実用的な入門者向け電子工作としてオススメいたします。
と言う訳で、本当は簡単な電子工作を体験してみたい方はぜひ店頭で行なっております電子工作キット製作体験会にご参加くださいませ。
今回紹介しましたLEDライトはあまりにも簡単すぎる上にキットではないので対象外ですが、先日紹介しました『LEDで太陽光発電実験部品セット』は対象になりますので、ぜひ作りに来てみてくださいませ。
全年齢版は5月1日の日曜日。
お子様版は5月8日の日曜日です。
まだ席には空きがあるので、特に予定のない人は参加して見ても面白いと思いますよ。
・単3型乾電池1本タイプ電池BOXスイッチ付 DB311-SW ￥70-
・共立プロダクツ 乾電池1本1.5Vで光る白色工輝度LED2本入 KP-OSW4DK2 ￥216-
＜記事：伊東＞
いえ、もちろん凝った事をしようとすると途端に難しくなるんですが、それは電子工作に限らず手芸だろうが模型だろうが料理だろうがなんでもそうです。
しかしなんにでも入門者向けと言うのはございまして、電子工作においても入門者向けといわれる工作は、初めてでもそれなりに出来てしまう物なのです。
と言う訳で本日は。
昨日紹介しました単3型乾電池1本タイプ電池BOXスイッチ付『DB311-SW』を使ってこんな物を作ってみました。
はい、小型のLEDライトです。
使用した材料は『DB311-SW』と共立プロダクツの乾電池1本1.5Vで光る白色工輝度LED『KP-OSW4DK2』と、少量の熱収縮チューブのみ。
たったこれだけの材料で、工具さえ有れば15分ほどでLEDライトが作れてしまうんですね。
何をしているかといえば、『DB311-SW』内にある空洞部分に『KP-OSW4DK2』を納めて光らせると、たったそれだけなんです。
つくり方もいたって簡単。
電池BOXにLED用の穴を開けて電線をつなぐだけ。
具体的に説明しますと・・・
まずLED用の穴を開けるために、電池BOX内部にLEDを当ててみてどの辺に穴が必要か調べます。
大体あたりをつけたら赤ペンなどでマーキング。
今回は5φのLEDを使いますから、直径5mmの穴を開ける必要があります。
いきなり大きな穴は開けにくいので細いドリルで下穴を開けます。
その後ドリルやテーパーリーマーで穴を広げ、最終的に直径5mmほどになれば穴開けは完了です。
電池BOXはそれほど硬くないので、手回しドリル（ピンバイス)で簡単に穴を開けることが出来ます。
それほど高い物でもないのでこの機会に買っておいて、工具箱に入れておくと色々便利ですよ。
穴を開け終わったらLEDをはめてみましょう。
試しにフタを閉めてみて、キチンと収まるようであれば大成功です。
後はLEDと電池BOXの配線をつなぐだけ。
電池BOXの配線は内部から引っ張ると抜けて出てきます。
後は適当な長さに配線を切り、つなげばOK。
赤は赤、黒は黒でつなげば極性も間違う事はありません。
なお、ハンダでつないだ部分は必ず熱収縮チューブなどで絶縁保護をして下さい。
配線は狭いところに押し込めますから、絶縁していないとショートする可能性が高いです。
今回は作業箱に余ってた2φの熱収縮チューブを使いましたが、ジャストフィットでした。
つなぎ終えたら電池BOXに全部を納めて
フタが閉まれば完成です。
スイッチを入れてLEDが光れば大成功。
今回使いましたLED『KP-OSW4DK2』は22000mcdの高輝度タイプなので、真っ暗な中でも2ｍ先くらいなら充分照らし出す事ができます。
非常灯や手元灯として充分な明るさがありますので、実用面でも必要充分なのです。
何より小さいので持ち運びも容易ですし、単三型アルカリ電池1本で使えるのも便利です。
材料費も正味200円掛かってませんから、手軽で簡単、実用的な入門者向け電子工作としてオススメいたします。
と言う訳で、本当は簡単な電子工作を体験してみたい方はぜひ店頭で行なっております電子工作キット製作体験会にご参加くださいませ。
今回紹介しましたLEDライトはあまりにも簡単すぎる上にキットではないので対象外ですが、先日紹介しました『LEDで太陽光発電実験部品セット』は対象になりますので、ぜひ作りに来てみてくださいませ。
全年齢版は5月1日の日曜日。
お子様版は5月8日の日曜日です。
まだ席には空きがあるので、特に予定のない人は参加して見ても面白いと思いますよ。
・単3型乾電池1本タイプ電池BOXスイッチ付 DB311-SW ￥70-
・共立プロダクツ 乾電池1本1.5Vで光る白色工輝度LED2本入 KP-OSW4DK2 ￥216-
＜記事：伊東＞
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2015年08月13日
話題独占！？ちょっとオシャレな夏休みの工作
そんなこんなで昨日法事に行ってきた訳なんですが。
せっかく親戚が集まるんだからという事で、以前からの約束通り小学六年生の甥っ子の夏休みの工作を手伝ってきました。
『手伝う』と言ってもネタ提供から丸投げの状態だったんですが、まぁ親戚の大人に頼るのも書籍を参考にするのも同じようなものなので、一応私もこういう仕事をしておりますから、オッチャンちょっと本気出してみた次第でございます。
当初は最近流行の『無接点給電ボトルLED』で行こうと思ったんですが、どうも教室ではコンセントが確保できないという事で、乾電池で光るボトルLEDを考えて見ました。
それがこちら。
ボトルLEDの欠点は電源線が見えてしまうこと。
ボトルからコンセントや電池BOXへつながる電線が見えているのが不細工に思えます。
と言う訳で、それが見えないようにしてみました。
使用した材料はコレだけ。
静電容量式のタッチスイッチ『KP-Tｃｈ1-W』と電球色の乾電池式LEDワイヤー、リレー『G6K-2P 4.5V』、あとLEDワイヤー用の抵抗とリレー用の小信号用ダイオード。
これ以外に電池BOXが必要になりますが、電池BOXは使用する瓶の口の大きさによって変わるので写真には載せてません。
今回は広口（口径約8cm)の瓶が見つかりましたので単四×3本の電池BOXを使用しました。
これらの部品を下図の様に配線します。
はんだ付け箇所はわずか12箇所。
その分細かい作業になるので集中力と器用さが必要となります。
実際に甥っ子がはんだ付けしたのが下の写真。
配線がまとまる所はやはりハンダがダマになってたりしますが、この日初めてハンダゴテを握ったにしては上手くハンダ付けできていると思います。
これらを瓶のふたの裏に押し込んで外から見えないようにします。
タッチスイッチの感知面をふたの裏側に密着させる事により、フタを触るとLEDワイヤーが点灯したり消灯したりさせることが出来ます。
完成図はこんな感じ。
これでフタを触るとLEDワイヤーがON/OFFします。
ただし、フタを間に挟んでいるため、指先で触った程度では反応しません。
フタの厚みにも因りますが、今回使った瓶のふたでは手のひらで触らないと反応しませんでした。
また、金属のフタを使う場合はフタ全体がスイッチになってしまい、ふちを触っても反応してしまう敏感な瓶になってしまうので注意が必要です。
では実際にON/OFFしている所を見ていただきましょう。
スイッチをON/OFFしているのがうちの甥っ子です。
甥っ子家族にもなかなか好評の工作でした。
学校から持って返ってきた後も実用品として使えるのもこの工作の良い所でございます。
なお、製作時間は延べ1時間少し。私自身が試作を作ったときは20分程度で作れましたので、それほど難しい作業ではありません。
店頭にも試作で作ったものを用意してございます。
興味のある方は触ってみてくださいませ。
なお、一般的な瓶の口は穴径6cmほどでして、この大きさの場合単四×3本の電池BOXを収める事ができません。
口の狭い瓶を使うときは電池を単5サイズにするなど工夫が必要になりますので、もしこの工作をする際は瓶を決めてから材料を選んでくださいませ。
と言う訳で。
電子部品屋のオッチャンがちょっと本気出して考えた小学生向けの電子工作。
見た目にもオシャレなんでクラスの女子から『私にも作って〜』とかなんとかフラグが立つかもしれませんよｗ
・共立プロダクツ タッチスイッチ KP-Tｃｈ1-W ￥918-
・電池式LEDワイヤー 電球色 ￥980-
・OMRON リレー G6K-2P 4.5V ￥565-
・抵抗（値は電池式LEDワイヤーの電池BOXに入っているものに合わせる) ￥5〜10-
・小信号用ダイオード ￥15-程度
・電池BOX（使用する瓶のふたの大きさに合わせて選ぶ) ￥100-前後
<記事：伊東＞
せっかく親戚が集まるんだからという事で、以前からの約束通り小学六年生の甥っ子の夏休みの工作を手伝ってきました。
『手伝う』と言ってもネタ提供から丸投げの状態だったんですが、まぁ親戚の大人に頼るのも書籍を参考にするのも同じようなものなので、一応私もこういう仕事をしておりますから、オッチャンちょっと本気出してみた次第でございます。
当初は最近流行の『無接点給電ボトルLED』で行こうと思ったんですが、どうも教室ではコンセントが確保できないという事で、乾電池で光るボトルLEDを考えて見ました。
それがこちら。
ボトルLEDの欠点は電源線が見えてしまうこと。
ボトルからコンセントや電池BOXへつながる電線が見えているのが不細工に思えます。
と言う訳で、それが見えないようにしてみました。
使用した材料はコレだけ。
静電容量式のタッチスイッチ『KP-Tｃｈ1-W』と電球色の乾電池式LEDワイヤー、リレー『G6K-2P 4.5V』、あとLEDワイヤー用の抵抗とリレー用の小信号用ダイオード。
これ以外に電池BOXが必要になりますが、電池BOXは使用する瓶の口の大きさによって変わるので写真には載せてません。
今回は広口（口径約8cm)の瓶が見つかりましたので単四×3本の電池BOXを使用しました。
これらの部品を下図の様に配線します。
はんだ付け箇所はわずか12箇所。
その分細かい作業になるので集中力と器用さが必要となります。
実際に甥っ子がはんだ付けしたのが下の写真。
配線がまとまる所はやはりハンダがダマになってたりしますが、この日初めてハンダゴテを握ったにしては上手くハンダ付けできていると思います。
これらを瓶のふたの裏に押し込んで外から見えないようにします。
タッチスイッチの感知面をふたの裏側に密着させる事により、フタを触るとLEDワイヤーが点灯したり消灯したりさせることが出来ます。
完成図はこんな感じ。
これでフタを触るとLEDワイヤーがON/OFFします。
ただし、フタを間に挟んでいるため、指先で触った程度では反応しません。
フタの厚みにも因りますが、今回使った瓶のふたでは手のひらで触らないと反応しませんでした。
また、金属のフタを使う場合はフタ全体がスイッチになってしまい、ふちを触っても反応してしまう敏感な瓶になってしまうので注意が必要です。
では実際にON/OFFしている所を見ていただきましょう。
スイッチをON/OFFしているのがうちの甥っ子です。
甥っ子家族にもなかなか好評の工作でした。
学校から持って返ってきた後も実用品として使えるのもこの工作の良い所でございます。
なお、製作時間は延べ1時間少し。私自身が試作を作ったときは20分程度で作れましたので、それほど難しい作業ではありません。
店頭にも試作で作ったものを用意してございます。
興味のある方は触ってみてくださいませ。
なお、一般的な瓶の口は穴径6cmほどでして、この大きさの場合単四×3本の電池BOXを収める事ができません。
口の狭い瓶を使うときは電池を単5サイズにするなど工夫が必要になりますので、もしこの工作をする際は瓶を決めてから材料を選んでくださいませ。
と言う訳で。
電子部品屋のオッチャンがちょっと本気出して考えた小学生向けの電子工作。
見た目にもオシャレなんでクラスの女子から『私にも作って〜』とかなんとかフラグが立つかもしれませんよｗ
・共立プロダクツ タッチスイッチ KP-Tｃｈ1-W ￥918-
・電池式LEDワイヤー 電球色 ￥980-
・OMRON リレー G6K-2P 4.5V ￥565-
・抵抗（値は電池式LEDワイヤーの電池BOXに入っているものに合わせる) ￥5〜10-
・小信号用ダイオード ￥15-程度
・電池BOX（使用する瓶のふたの大きさに合わせて選ぶ) ￥100-前後
<記事：伊東＞
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2015年08月02日
お風呂ブザー作ってみた
ついに8月に入りまして。
8月と言えばお盆でございます。
私自身もお盆は毎年法事が有り、親戚と顔を合わせることになるのですが、悩ましいのは小学生の甥っ子に『夏休みの工作ネタなんかない？』と聞かれる事でございます。
まぁこういう仕事をしておりますし、店頭では『夏休みの工作特集』なんてのもやってますから期待されて当然なんですが。
ちなみに昨年はいくつかネタを渡した中から『手がた記念日』を選んだとのことで、クラスでも評判が良かったそうです。
まぁ夏休みの工作で石膏像なんて私もみた事ないですから、あのリアルな仕上がりからして受けるのも納得といった感じもしました。
簡単に作れてインパクトもある『手がた記念日』。オススメでございます。
しかし受けが良かったと言っても連続して同じ手は使えません。
さてどうしたものかと悩んでいるのですが。
とりあえず気分を変えて、先日から行なってます『部品を集めて部品をもらおう』キャンペーンの中の一つ、『トランジスタを使ったお風呂ブザー』を作ってみることにしました。
材料はたったのこれだけ。
2階で迷いながら集めてもそれほど時間はかかりません。
キャンペーン中はこの部品の中から左下にある三本足の黒いの、トランジスタを2個プレゼントいたします。
工作もそれほど難しくは有りません。
はんだ付け箇所も15箇所ほど。実態配線図の通りに部品を差し込んではんだ付けをするだけです。
製作自体は15分ほどでできました。
おそらく初めてでも1時間もかからないと思います。
一つの穴に2本足を入れないといけないところがちょっと面倒ではありますが、難しいところは後回しにしてハンダしやすいところからやっていけば大丈夫です。
一番難しいのはスイッチの足に配線をつけるところだと思います。
しかしこれも配線の被覆を多めに剥いて、足に導線を巻きつけて軽く固定すればハンダも楽になります。
なお、今回の製作で使った配線材は電池スナップの配線をカットして流用しました。
ラグ板上で使っているジャンパーは抵抗の足の切れ端です。
モノラルプラグ付コードはプラスマイナス関係有りませんので茶色い線と白い被覆の線を逆につけてもOKです。
と言う訳であっさりと完成してしまったのですが。
こんな基板むき出しの状態では味気ない。
そこでケースを作ることにしました。
用意したのはコレ↓
食品保存なんかに使うタッパーです。
百均などでも売ってますし、何より大きさにバリエーションが有り、素材が柔らかいので加工もしやすいと、初心者の工作にはもってこいの素材でございます。
まずはフタにブザーとスイッチの穴を開けるべく、部品をあてがって開ける穴の型を取ります。
スイッチの穴はスイッチに付いているナットの穴を利用すると楽に型が取れます。
タッパーの素材はカッターナイフでも簡単に切れるので穴あけもそれほど手間では有りません。
小さくて丸い穴を開けるときは打ち抜きパンチ（穴あけポンチとも言う）があると楽です。
次にケースに横穴を空けます。
これはセンサーになるモノラルプラグ付コードを出すための穴です。
本当ならモノラルプラグ付コードをはんだ付けする前に穴を開け、通しておけばもっと小さい穴ですんだのですが、本体を完成させてからのケース作りになってしまったので仕方有りません。
3箇所の穴あけが終わったらそれぞれの部品を通して完成です。
ブザーやスイッチ部分の穴が大きすぎてぶかぶかになった場合は隙間をホットボンドや接着剤などで埋めてあげてください。
なお、モノラルプラグ付コードの根元を結んでいるのは、コードが引っ張られたとき、結んだところが穴に引っかかって基板のはんだ付け箇所に力がかからない様にする為です。
フタを閉めて、スイッチの左右に『ON/OFF』などの記号を入れたり装飾すれば出来上がり。
いかにも手作りな感じが夏休みの工作っぽくていい感じです。
何かこのまま提出しても違和感無さそうですねｗ
そんなこんなで。
ケース加工を含めても1時間もかからない簡単工作『お風呂ブザー』。
便利な部品セットは980円（タッパーは別売り)。自分で部品を集めればもっとお安く作ることが出来ます。
このお風呂ブザーは手の汗でも反応するので、教室に展示しておけばクラスメイトがブーブー鳴らして楽しんでくれると思いますよ。
今回作ってみたお風呂ブザーは店頭でも展示しております。参考にしてみてくださいね。
＜記事：伊東＞
8月と言えばお盆でございます。
私自身もお盆は毎年法事が有り、親戚と顔を合わせることになるのですが、悩ましいのは小学生の甥っ子に『夏休みの工作ネタなんかない？』と聞かれる事でございます。
まぁこういう仕事をしておりますし、店頭では『夏休みの工作特集』なんてのもやってますから期待されて当然なんですが。
ちなみに昨年はいくつかネタを渡した中から『手がた記念日』を選んだとのことで、クラスでも評判が良かったそうです。
まぁ夏休みの工作で石膏像なんて私もみた事ないですから、あのリアルな仕上がりからして受けるのも納得といった感じもしました。
簡単に作れてインパクトもある『手がた記念日』。オススメでございます。
しかし受けが良かったと言っても連続して同じ手は使えません。
さてどうしたものかと悩んでいるのですが。
とりあえず気分を変えて、先日から行なってます『部品を集めて部品をもらおう』キャンペーンの中の一つ、『トランジスタを使ったお風呂ブザー』を作ってみることにしました。
材料はたったのこれだけ。
2階で迷いながら集めてもそれほど時間はかかりません。
キャンペーン中はこの部品の中から左下にある三本足の黒いの、トランジスタを2個プレゼントいたします。
工作もそれほど難しくは有りません。
はんだ付け箇所も15箇所ほど。実態配線図の通りに部品を差し込んではんだ付けをするだけです。
製作自体は15分ほどでできました。
おそらく初めてでも1時間もかからないと思います。
一つの穴に2本足を入れないといけないところがちょっと面倒ではありますが、難しいところは後回しにしてハンダしやすいところからやっていけば大丈夫です。
一番難しいのはスイッチの足に配線をつけるところだと思います。
しかしこれも配線の被覆を多めに剥いて、足に導線を巻きつけて軽く固定すればハンダも楽になります。
なお、今回の製作で使った配線材は電池スナップの配線をカットして流用しました。
ラグ板上で使っているジャンパーは抵抗の足の切れ端です。
モノラルプラグ付コードはプラスマイナス関係有りませんので茶色い線と白い被覆の線を逆につけてもOKです。
と言う訳であっさりと完成してしまったのですが。
こんな基板むき出しの状態では味気ない。
そこでケースを作ることにしました。
用意したのはコレ↓
食品保存なんかに使うタッパーです。
百均などでも売ってますし、何より大きさにバリエーションが有り、素材が柔らかいので加工もしやすいと、初心者の工作にはもってこいの素材でございます。
まずはフタにブザーとスイッチの穴を開けるべく、部品をあてがって開ける穴の型を取ります。
スイッチの穴はスイッチに付いているナットの穴を利用すると楽に型が取れます。
タッパーの素材はカッターナイフでも簡単に切れるので穴あけもそれほど手間では有りません。
小さくて丸い穴を開けるときは打ち抜きパンチ（穴あけポンチとも言う）があると楽です。
次にケースに横穴を空けます。
これはセンサーになるモノラルプラグ付コードを出すための穴です。
本当ならモノラルプラグ付コードをはんだ付けする前に穴を開け、通しておけばもっと小さい穴ですんだのですが、本体を完成させてからのケース作りになってしまったので仕方有りません。
3箇所の穴あけが終わったらそれぞれの部品を通して完成です。
ブザーやスイッチ部分の穴が大きすぎてぶかぶかになった場合は隙間をホットボンドや接着剤などで埋めてあげてください。
なお、モノラルプラグ付コードの根元を結んでいるのは、コードが引っ張られたとき、結んだところが穴に引っかかって基板のはんだ付け箇所に力がかからない様にする為です。
フタを閉めて、スイッチの左右に『ON/OFF』などの記号を入れたり装飾すれば出来上がり。
いかにも手作りな感じが夏休みの工作っぽくていい感じです。
何かこのまま提出しても違和感無さそうですねｗ
そんなこんなで。
ケース加工を含めても1時間もかからない簡単工作『お風呂ブザー』。
便利な部品セットは980円（タッパーは別売り)。自分で部品を集めればもっとお安く作ることが出来ます。
このお風呂ブザーは手の汗でも反応するので、教室に展示しておけばクラスメイトがブーブー鳴らして楽しんでくれると思いますよ。
今回作ってみたお風呂ブザーは店頭でも展示しております。参考にしてみてくださいね。
＜記事：伊東＞
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2015年06月21日
不思議にステキ！電線の無いボトルLEDアート
最近空きビンにLEDを入れて光らせる装飾を作るのが一部で流行っているんだそうで。
一部では『ボトルLED』と言う名前で広がりつつあるこの自作オブジェ。
早速真似して作ってみました。
お酒の空きビンやメイソンジャーなどに粒状のLED、クリスマスツリーなどの電飾に使う様なヤツですね。それを適当に突っ込むだけでなんだかお洒落なオブジェが出来てしまうと言う、お手軽なのに出来上がりは結構良い感じの工作でございます。
で、実際に飾って見て思ったんですが。
ビンの中に入っているのはLEDですから、当然電気の供給が必要です。
つまりそのままでは電気を供給する電線がビンから伸びてくる訳です。
もちろん乾電池で光らせると言う手もありますが、ビンの内部で全てを完結させようと思うとビンの中に電池を入れる必要が有りまして、電源のON/OFFや電池交換など手間の掛かるオブジェになってしまいます。
何とかコレをすっきりさせる方法は無いものだろうか。
と言う訳で、やってみた。
使用するのはこれ↓。
以前も紹介したことがありますseeedの無接点充電モジュール『POW01141B』。
コイル同志の電磁誘導で離れた場所に電気を送ることができるモジュールでございます。
これの受信側をLEDの電源としてビンの中に仕込み、外側から電気を供給しようと、そういった試みでございます。
使用するLEDは電池式LEDワイヤー。
何色でもできるのですが、今回は色を変えながら点滅する『RGB点滅』タイプを使うことにしました。
今回使う無接点充電モジュールは入力はDC12Vなのですが、出力がDC5Vになるため、乾電池3本、定格電圧4.5Vで点灯する電池式LEDワイヤーを選びました。
まずは下準備としてジャマな電池BOXを取り除きます。
簡単に言うと壊してバラします。
キレイにバラすのは難しかったため、ニッパーで切りつつ壊しつつ何とか配線部分を取り出しました。
次に電池用の金具は使わないので取り除き、無接点充電モジュールの受信側を配線同士はんだ付けします。
今回は判りやすいように透明の収縮チューブで保護しましたが、目立たなくするために白や黒など、色付きの収縮チューブで保護してもOKです。
本来DC4.5Vで光らせるところにDC5V突っ込む事になりますので、抵抗は取り外さずにそのままお使いください。
まぁ本来ならちゃんと計算して適切な値の抵抗に取り替えた方が良いのでしょうけど、店頭での実験ではDC5Vで点灯させ続けても問題が無い事が判っているのでそのままにしてます。
はい、加工はこれで終了。
はんだ付けが終わったら送信側に電源を繋いでちゃんと点灯するか確かめてください。
プラスとマイナスを間違えていないか、送信と受信を間違えていないか、はんだ付けはちゃんと出来ているかなど、点灯しない場合はその辺りを確認してみて下さい。
ちゃんと光ることが確認できたら、ビンに詰めます。
どこから給電するかでコイルを固定する場所が変わるのですが、まぁビンの底に取り付けるのが最も簡単ではないかと思います。
ビンの中のコイルが動くと送信側のコイルとの距離が離れてしまい、上手く給電できなくなるので今回は薄い両面テープで固定しました。
送信側はビンを置く台の裏側に設置しました。
今回良い台が見つからなかったので商品が入っていた白箱を再利用しました。エコです。
あまり分厚い素材の台などに仕込むとコイル同士の距離が離れてしまうため、上手く給電できなくなりますのでご注意ください。
送信側のコイルも外れてしまわないようしっかりと固定して下さい。
なお、今回は設置場所が↓壁面の予定でしたので、土台がしっかりするよう厚紙の箱にしましたが、
テーブルの上や家具の天板などに設置する場合はランチョンマットなどで送信側を隠してしまえば台などに固定する必要は有りません。
台の上にビンを乗せればこの通り。
キレイに光りました。
ビンを少し持ち上げればLEDも消灯します。
仕掛けを知らないと結構不思議に思われますよ。
最後にもう一つ注意点を。
送信側を設置する台の素材はコイル同士の距離を近くするために薄いに越した事はないのですが、金属を使うと給電が上手く行かなくなりますのでご注意ください。
上の写真はビンと台の間に1mm厚の鉄板を挟んだ状態です。
たった1mm挟んだだけで受信できる電力が著しく低下するため、もっとも低い電圧で光る赤色が弱弱しく光るだけになりました。
と言う訳で。
簡単でオシャレな『ボトルLED』に一手間加えて更にステキにする無接点給電化工作。
工作時間は30分ほど。それも主に電池BOXをバラす作業ですので、難易度も低めなので普段は手芸しかしない人にもオススメでございます。
・seeed 無接点充電モジュール POW01141B ￥1450- ※価格改定しました
・電池式LEDワイヤー RGB点滅 ￥1296-
＜記事：伊東＞
通販ご希望の方は共立エレショップへどうぞ！
無接点給電ボトルLED部品セット / POW01141B-SET
一部では『ボトルLED』と言う名前で広がりつつあるこの自作オブジェ。
早速真似して作ってみました。
お酒の空きビンやメイソンジャーなどに粒状のLED、クリスマスツリーなどの電飾に使う様なヤツですね。それを適当に突っ込むだけでなんだかお洒落なオブジェが出来てしまうと言う、お手軽なのに出来上がりは結構良い感じの工作でございます。
で、実際に飾って見て思ったんですが。
ビンの中に入っているのはLEDですから、当然電気の供給が必要です。
つまりそのままでは電気を供給する電線がビンから伸びてくる訳です。
もちろん乾電池で光らせると言う手もありますが、ビンの内部で全てを完結させようと思うとビンの中に電池を入れる必要が有りまして、電源のON/OFFや電池交換など手間の掛かるオブジェになってしまいます。
何とかコレをすっきりさせる方法は無いものだろうか。
と言う訳で、やってみた。
使用するのはこれ↓。
以前も紹介したことがありますseeedの無接点充電モジュール『POW01141B』。
コイル同志の電磁誘導で離れた場所に電気を送ることができるモジュールでございます。
これの受信側をLEDの電源としてビンの中に仕込み、外側から電気を供給しようと、そういった試みでございます。
使用するLEDは電池式LEDワイヤー。
何色でもできるのですが、今回は色を変えながら点滅する『RGB点滅』タイプを使うことにしました。
今回使う無接点充電モジュールは入力はDC12Vなのですが、出力がDC5Vになるため、乾電池3本、定格電圧4.5Vで点灯する電池式LEDワイヤーを選びました。
まずは下準備としてジャマな電池BOXを取り除きます。
簡単に言うと壊してバラします。
キレイにバラすのは難しかったため、ニッパーで切りつつ壊しつつ何とか配線部分を取り出しました。
次に電池用の金具は使わないので取り除き、無接点充電モジュールの受信側を配線同士はんだ付けします。
今回は判りやすいように透明の収縮チューブで保護しましたが、目立たなくするために白や黒など、色付きの収縮チューブで保護してもOKです。
本来DC4.5Vで光らせるところにDC5V突っ込む事になりますので、抵抗は取り外さずにそのままお使いください。
まぁ本来ならちゃんと計算して適切な値の抵抗に取り替えた方が良いのでしょうけど、店頭での実験ではDC5Vで点灯させ続けても問題が無い事が判っているのでそのままにしてます。
はい、加工はこれで終了。
はんだ付けが終わったら送信側に電源を繋いでちゃんと点灯するか確かめてください。
プラスとマイナスを間違えていないか、送信と受信を間違えていないか、はんだ付けはちゃんと出来ているかなど、点灯しない場合はその辺りを確認してみて下さい。
ちゃんと光ることが確認できたら、ビンに詰めます。
どこから給電するかでコイルを固定する場所が変わるのですが、まぁビンの底に取り付けるのが最も簡単ではないかと思います。
ビンの中のコイルが動くと送信側のコイルとの距離が離れてしまい、上手く給電できなくなるので今回は薄い両面テープで固定しました。
送信側はビンを置く台の裏側に設置しました。
今回良い台が見つからなかったので商品が入っていた白箱を再利用しました。エコです。
あまり分厚い素材の台などに仕込むとコイル同士の距離が離れてしまうため、上手く給電できなくなりますのでご注意ください。
送信側のコイルも外れてしまわないようしっかりと固定して下さい。
なお、今回は設置場所が↓壁面の予定でしたので、土台がしっかりするよう厚紙の箱にしましたが、
テーブルの上や家具の天板などに設置する場合はランチョンマットなどで送信側を隠してしまえば台などに固定する必要は有りません。
台の上にビンを乗せればこの通り。
キレイに光りました。
ビンを少し持ち上げればLEDも消灯します。
仕掛けを知らないと結構不思議に思われますよ。
最後にもう一つ注意点を。
送信側を設置する台の素材はコイル同士の距離を近くするために薄いに越した事はないのですが、金属を使うと給電が上手く行かなくなりますのでご注意ください。
上の写真はビンと台の間に1mm厚の鉄板を挟んだ状態です。
たった1mm挟んだだけで受信できる電力が著しく低下するため、もっとも低い電圧で光る赤色が弱弱しく光るだけになりました。
と言う訳で。
簡単でオシャレな『ボトルLED』に一手間加えて更にステキにする無接点給電化工作。
工作時間は30分ほど。それも主に電池BOXをバラす作業ですので、難易度も低めなので普段は手芸しかしない人にもオススメでございます。
・seeed 無接点充電モジュール POW01141B ￥1450- ※価格改定しました
・電池式LEDワイヤー RGB点滅 ￥1296-
＜記事：伊東＞
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2014年11月20日
手作りの飾りでクリスマスを演出しよう大作戦
まだ11月ですが、世間ではクリスマス熱が高まってまいりました。
と言う訳で、こんなものを作ってきました。
クリスマスツリーなんかに使える電飾オーナメントでございます。
と言っても大した事をした訳でもなく、極細LEDワイヤーに百均なんかで売ってる小さなクリスマス飾りを取り付けただけなんですが。
LEDの下にかわいい飾りが付けば、クリスマスツリーに巻いてもいいですし、壁面や窓の飾りにもぴったりですね。
なお、注意点としましては、極細LEDワイヤーに取り付ける際、3本ある電線のうちLEDに接続していない電線に取り付けるようにしてください。
こうするとLEDの真下にオーナメントが来るだけでなく、何かの拍子にオーナメントをつけている電線が切れてしまってもLEDには影響が及ばないので安心です。
吊り元の電線を1本にするとオーナメントがプラプラするので演出効果も高まります。
ちなみに最初にこれを作ったとき、横着して3本の電線を束にしてオーナメントの吊り金具にギュッと巻きつけて作ったんですよ。
そしたら強く巻き付け過ぎたせいかどこかで被服が破けてショートしちゃいまして。
初めてLEDがパンッと弾けるところを見ました。
安全の面からもオーナメントを取り付けるのは遊んでいる1本に取り付けてくださいませ。
※極細LEDワイヤー類の中にはこの3本目が付いていない物もございます。ご了承くださいませ。
本来はクリスマスツリーにでも巻きつけて展示すればよかったんですが、まだツリーが用意できてませんので1階入口付近に吊るして展示することにしました。
興味をもたれた方は是非ご覧になってくださいませ。
製作には1時間も掛かりませんので、どうぞ手作りの電飾オーナメントでクリスマスをお楽しみください。
＜記事：伊東＞
と言う訳で、こんなものを作ってきました。
クリスマスツリーなんかに使える電飾オーナメントでございます。
と言っても大した事をした訳でもなく、極細LEDワイヤーに百均なんかで売ってる小さなクリスマス飾りを取り付けただけなんですが。
LEDの下にかわいい飾りが付けば、クリスマスツリーに巻いてもいいですし、壁面や窓の飾りにもぴったりですね。
なお、注意点としましては、極細LEDワイヤーに取り付ける際、3本ある電線のうちLEDに接続していない電線に取り付けるようにしてください。
こうするとLEDの真下にオーナメントが来るだけでなく、何かの拍子にオーナメントをつけている電線が切れてしまってもLEDには影響が及ばないので安心です。
吊り元の電線を1本にするとオーナメントがプラプラするので演出効果も高まります。
ちなみに最初にこれを作ったとき、横着して3本の電線を束にしてオーナメントの吊り金具にギュッと巻きつけて作ったんですよ。
そしたら強く巻き付け過ぎたせいかどこかで被服が破けてショートしちゃいまして。
初めてLEDがパンッと弾けるところを見ました。
安全の面からもオーナメントを取り付けるのは遊んでいる1本に取り付けてくださいませ。
※極細LEDワイヤー類の中にはこの3本目が付いていない物もございます。ご了承くださいませ。
本来はクリスマスツリーにでも巻きつけて展示すればよかったんですが、まだツリーが用意できてませんので1階入口付近に吊るして展示することにしました。
興味をもたれた方は是非ご覧になってくださいませ。
製作には1時間も掛かりませんので、どうぞ手作りの電飾オーナメントでクリスマスをお楽しみください。
＜記事：伊東＞
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2014年08月14日
『★夏休み工作企画★』ペルチェで発電してみよう！
夏休み研究のお役に立てられるような実験になれば幸い。
2種類の金属(半導体)に電気を流すと温度差ができるペルチェ素子。
この効果と逆に「温度差を与えると電気が流れる」特性もペルチェ素子にはあるらしいのですが、 目に見えて効果があるほどの電圧・電流が発生するのか常日頃疑わしく思っておりました。
と言うのも、私事ながら卒業研究のテーマが「熱電素子の作成」で、その時に作った物（ゼーベック素子）は「400℃以上の温度差を与えてやっと数百mVだった」経験があり、ペルチェ素子でも電圧を発生させるのは知識として知ってましたが、極めて微小しか発生しないのではと予想してました。
しかし、市販のペルチェ素子は幾重ものペルチェ効果を持った半導体を連結させているので、ひょっとしたら何かを動かせるくらいには電気が発生するかも？と思い、とりあえず実験してみました。
※補足
「電流を流すと温度差が発生する」→ペルチェ効果。
「温度差を与えると電圧差が発生する」→ゼーベック効果。
■概要
ペルチェ素子にお湯と氷水で温度差を与えてソーラーモーターを回してみる
（ソーラーモーターは普通のモーターに比べ低電圧・低電流で回るのが利点）。
・ペルチェ素子
40mm角「TEC1-12703T125」シリコンハウス価格￥1,944_
最大電圧15.2V、最大電流3A、最大熱量28.3W。
・紙コップ
お湯を入れるのに使用。保温と手の火傷防止を考えて二重にして使用。
・アルミ板
1.5mm厚。「タカチ NP-21」シリコンハウス価格￥247_。
（本来200×100mmの大きさですが、他の実験で使った余りなので150×100mmになってます）。
紙コップのフタをしてペルチェ素子を載せられるようにする物。
熱が伝わりやすいアルミ板を選定。
・氷水を入れるアクリルケース
（シリコンハウスで売ってません）
ペルチェ素子への密着度を考慮して「底が平らな入れ物」を選びました。
90mm角。
・ソーラーモーター
「DS-300CA-20105-22.5」シリコンハウス価格￥411_。
クリップ付きで便利。
・プロペラ
「童友社 DP3-60バラ」シリコンハウス価格￥61。
まずはどれくらいの電圧が発生するのか、テスターで測定。
（電気を流した時に熱くなる面をお湯側にしています）
700mV以上出てます。
それではソーラーモーターを繋げてみます。
回りました。
が、30秒ほどで止まってしまいました。
？？？
実験器具を取り外して原因を探ると………ペルチェ素子が全体的に温かくなってました。
温度差が無くなって電圧が発生しなくなったようです。
これでこそ実験！
「やりました。できました」で終わっていては個人的な特色がありません。
特に夏休みの研究では他人と違いがなければ恥ずかしい限り。
「失敗→改善→実行」を推し進めていきます。
■改善案を実行。
熱伝導両面テープ45×45mmシリコンハウス価格￥108_。
もう一つ紙コップを用意した理由は
紙コップの口径が70mmあるので、このままでは50mm角のアルミ板が置けないため。
紙コップの底の口径は50mmなので、底を切ってアルミ板を置きます。
改善の効果は出るのか？
いざ実験。
（氷水を置いた直後が安定せず、氷水がこぼれそうになり、何とか安定させようと手を出してます。）
結果としては結構回りました。
途中、モーターの回転が弱くなってるように見えますが、撮影の関係上でその様に見えるだけで、実際は始めに勢い良く回り、それから徐々に落ち着いていってます。
この動画撮影終了後も回り続け、計3分以上回りました。
止まった結果はやはりペルチェ素子が全体的に温かくなり温度差が無くなったため。
原因は…
実験はここまで。
ペルチェ素子の可逆特性を実証できました。
実験する前は「ソーラーモーターでも回らないのでは？」と懸念していましたが、見事に回ってくれました。
これより更に改善できる点もあると思いますので、最後に挙げておきます。
もし、同じような実験をされる方がいらっしゃいましたらご活用ください。
更なる改善案。
・氷水の入れ物を熱伝導の良い金属製に替える。
・お湯の入れ物をもっと丈夫な物にする（プラスチックのフタが付いた紙コップ飲料を利用しても良いかも）。
・お湯の温度を下げてペルチェが熱くなり過ぎないようにする。
その他、豆電球を光らせてみるもの面白そうです。
ちなみに、もう一度ソーラーモーターを回してみて電流を測定したところ最大で70mAほどでした。
（担当：小川）
2種類の金属(半導体)に電気を流すと温度差ができるペルチェ素子。
この効果と逆に「温度差を与えると電気が流れる」特性もペルチェ素子にはあるらしいのですが、 目に見えて効果があるほどの電圧・電流が発生するのか常日頃疑わしく思っておりました。
と言うのも、私事ながら卒業研究のテーマが「熱電素子の作成」で、その時に作った物（ゼーベック素子）は「400℃以上の温度差を与えてやっと数百mVだった」経験があり、ペルチェ素子でも電圧を発生させるのは知識として知ってましたが、極めて微小しか発生しないのではと予想してました。
しかし、市販のペルチェ素子は幾重ものペルチェ効果を持った半導体を連結させているので、ひょっとしたら何かを動かせるくらいには電気が発生するかも？と思い、とりあえず実験してみました。
※補足
「電流を流すと温度差が発生する」→ペルチェ効果。
「温度差を与えると電圧差が発生する」→ゼーベック効果。
■概要
ペルチェ素子にお湯と氷水で温度差を与えてソーラーモーターを回してみる
（ソーラーモーターは普通のモーターに比べ低電圧・低電流で回るのが利点）。
 |
主な実験材料 ・ペルチェ素子 ・紙コップ ・アルミ板 ・氷水を入れるアクリルケース ・ソーラーモーター ・ソーラーモーターに付けるプロペラ |
・ペルチェ素子
40mm角「TEC1-12703T125」シリコンハウス価格￥1,944_
最大電圧15.2V、最大電流3A、最大熱量28.3W。
・紙コップ
お湯を入れるのに使用。保温と手の火傷防止を考えて二重にして使用。
・アルミ板
1.5mm厚。「タカチ NP-21」シリコンハウス価格￥247_。
（本来200×100mmの大きさですが、他の実験で使った余りなので150×100mmになってます）。
紙コップのフタをしてペルチェ素子を載せられるようにする物。
熱が伝わりやすいアルミ板を選定。
・氷水を入れるアクリルケース
（シリコンハウスで売ってません）
ペルチェ素子への密着度を考慮して「底が平らな入れ物」を選びました。
90mm角。
・ソーラーモーター
「DS-300CA-20105-22.5」シリコンハウス価格￥411_。
クリップ付きで便利。
・プロペラ
「童友社 DP3-60バラ」シリコンハウス価格￥61。
まずはどれくらいの電圧が発生するのか、テスターで測定。
（電気を流した時に熱くなる面をお湯側にしています）
700mV以上出てます。
 | 800mV近く出たのは個人的には意外過ぎる結果。 こんなにあっさり電圧が発生するとは思いませんでした。 |
それではソーラーモーターを繋げてみます。
回りました。
が、30秒ほどで止まってしまいました。
？？？
実験器具を取り外して原因を探ると………ペルチェ素子が全体的に温かくなってました。
温度差が無くなって電圧が発生しなくなったようです。
これでこそ実験！
「やりました。できました」で終わっていては個人的な特色がありません。
特に夏休みの研究では他人と違いがなければ恥ずかしい限り。
「失敗→改善→実行」を推し進めていきます。
|
温度差が無くなった要因を考えます。 ・お湯が熱すぎた？ ・アルミ板が大きすぎて熱が全体的に広がった？ ・アクリルケースとペルチェ素子の密着度が足りず、冷却が進まなかった？ これに対する改善案 ・お湯を少なくする。 ・アルミ板を小さくする。 ・熱伝導両面テープを使って密着度を増す。 |
■改善案を実行。
 |
アルミ板はプラカッターで何回かスジを彫って、 机の端を使って何回も折り曲げ切断。 50mm角にしました。 |
 |
もう一つ紙コップと熱伝導両面テープを用意。 |
もう一つ紙コップを用意した理由は
紙コップの口径が70mmあるので、このままでは50mm角のアルミ板が置けないため。
紙コップの底の口径は50mmなので、底を切ってアルミ板を置きます。
 |
高さを低くするため少し切って短くします。 |
 |
切った紙コップを逆さにしてこのように設置。 |
改善の効果は出るのか？
いざ実験。
（氷水を置いた直後が安定せず、氷水がこぼれそうになり、何とか安定させようと手を出してます。）
結果としては結構回りました。
途中、モーターの回転が弱くなってるように見えますが、撮影の関係上でその様に見えるだけで、実際は始めに勢い良く回り、それから徐々に落ち着いていってます。
この動画撮影終了後も回り続け、計3分以上回りました。
止まった結果はやはりペルチェ素子が全体的に温かくなり温度差が無くなったため。
原因は…
 |
氷水の重みに耐え切れず 紙コップが沈み込んでしまったため。 ペルチェ素子がお湯に浸っていきました。 |
ペルチェ素子の可逆特性を実証できました。
実験する前は「ソーラーモーターでも回らないのでは？」と懸念していましたが、見事に回ってくれました。
これより更に改善できる点もあると思いますので、最後に挙げておきます。
もし、同じような実験をされる方がいらっしゃいましたらご活用ください。
更なる改善案。
・氷水の入れ物を熱伝導の良い金属製に替える。
・お湯の入れ物をもっと丈夫な物にする（プラスチックのフタが付いた紙コップ飲料を利用しても良いかも）。
・お湯の温度を下げてペルチェが熱くなり過ぎないようにする。
その他、豆電球を光らせてみるもの面白そうです。
ちなみに、もう一度ソーラーモーターを回してみて電流を測定したところ最大で70mAほどでした。
（担当：小川）
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2014年06月13日
ラピロ製作日誌 プログラム編 ロボット開発基礎の基礎
ラピロ販売から一ヶ月少し経ちました。
店頭で興味を持ってくださるお客様は増えていっているのですが
皆様が一歩踏み出すのを思いとどまる理由に「プログラム」をしなければならないというハードルが
重くのしかかっているのではないかと思います。
そこで今回はそのプログラミングの初歩の初歩を解説していくシリーズの第一弾でございます。
ではまずは前回のおさらいから。
前回は組み立てた後に基板への書き込みなどを行いました。
かなり長い記事だったので最後の方のサンプルスケッチ（プログラム)の書き込みから見ていきましょう。
まず書き込むためのソフトウェアを立ち上げ
サンプルスケッチをコピーして貼り付け
ラピロとパソコンを接続、この際に間違えがちなシリアルポートの選択
ここが間違ってるとRAPIROが正常に動作しません。私もココの選択を間違えて全く動きませんでした・・・・
一度シリアルポートを開き
#M1
と入力してみて下さい。
動かなければポートの選択が間違っているのでやり直してください。
初心者のはココが一番つまずきやすいところかなと思います。
あとは前回の記事を参照していただきましたら難しいところはさほど無いかと思います。
＜RAPIRO製作日誌 〜組み立て編〜＞
さて、ロボットで重要なのはやはりプログラミング。
ハード（機体）がどんなにダメダメでも優秀なソフトウェアがあれば
不利も有利に形勢逆転することもあります。それぐらい重要です。
しかしながらこのプログラミングという作業、
初心者の方が一番つまづきやすく挫折しやすいポイントでもあります。
そこで！！
ラピロのサンプルスケッチを参考に、プログラミングというものがどういうものなのか、
何をしているのか簡単に解説をさせていただこうかと思います。
まずはそもそもロボットってどうやって動いてるの？
と言うところから理解していただけたらなと思います。
全てのロボットに言える訳ではないのですが、
ラピロのようなホビーロボットと呼ばれるロボットに関して言えば
実はロボットのモーション動きというのは
ストップモーションアニメと同じ原理で動いています。
ポーズを指定してそのポーズに移るまでどれだけの時間をかけるか
という事を指示してあげてはじめてロボットは動きます。
しかしながらロボットは自分がどういう姿勢をしているかは
センサなどを積んでやらない限り、彼らはモータの回転角度からしか
自分の姿勢を把握できません。
実は自分の手の長さや足の長さなどもホビーロボットの場合認識してない事が多いです。
ではラピロではどのようにその作業を行っているか、サンプルスケッチを実際に見てみましょう。
サンプルスケッチを実際に見ていくと
なにやら色んな数字が羅列されているのがわかります。
なんのこっちゃ？
となられる方も多くいらっしゃると思いますが、
この数字は各サーボモータのそれぞれのフレームでの角度、LED、遷移時間、などを示しています。
横1列の行がそれぞれのサーボモーターの角度などを表しており、
サーボモーターなどの割り当ては、列の左から
頭
腰
右肩を上げる軸、
右肩を回す軸、
右手、
左肩を上げる軸
左肩を回す軸
左手
右足を回す軸
右足首
左足を回す軸
左足首
赤色LED
緑色LED
青色LED
遷移時間
となってます。
サンプルスケッチではモーションは8フレーム、
つまり8個のポーズで構成されており、
1行が1フレームをあらわしています。
なお、『遷移時間』と言うのは1フレームの長さの事で、単位は『秒』です。
サンプルスケッチで見ると行の最後が遷移時間で、この数字が『5』に
なっているフレームは各数字の動きを5秒かけて実行しろと言うことになります。
モーション1（1Foｒword）の前進を見ていくと
このポーズではどのサーボを何秒でどのくらいの角度動かして、と言うのが
数値で見てわかるようになります。
ちなみに何度関節を動かすと言う指定は
前回組み立ての際に行った基本姿勢のサーボの位置が基準点となり
その角度を基準に何度関節を動かすという指示になります。
頭を前向きにさせるには90度回転させる、
90度というのは分度器の0度〜を基準にした場合の0度です。
サーボモータの可動域はほとんどの場合180度です。
この前進の動きの場合は頭を前に向けた状態なので
90度の位置で頭のサーボを維持すると言う指示がなされています。
基準となる点が基本的にサーボモータで言うところの
真上、つまり90度の位置を基準としていますので、
とりたいポーズをとらせるときはそこから逆算した角度を指定してやる必要があります。
ポーズを取らせる事もシリアル入力で可能なのですが、
今回はロボットがどう動くか、その過程を皆様にわかっていただければと思います。
まずはサンプルスケッチの数字をいじくってみて、
ラピロがどういう動きをするかを見ながら数字の意味や特性を
実感してもらえればと思います。
但しその際には稼動域、サーボを動かせる範囲に注意しながら慎重に行ってください。
サーボモータが壊れてしまう可能性があります。
特に外装同士が干渉する場所を動かす際には、外装同士が干渉しないように
注意しながら行ってください。
本当にこれはロボット開発における基礎の基礎なので
ここからもっと理解を深めていけば、ラピロだけでなく自分のオリジナルロボットを
開発できる日が近づいてきます。
随時解説記事をアップしていきますので
解りにくいところは当ブログを参考にラピロを動かしていっていただければと思います。
今年は各社からロボットが色々発表されたりとロボットブームに世間が沸いている年。
そんなブームに乗り波を作り出す側に回ってみたいと思いませんか？
ラピロは当店一階、通販ページにて販売しております！！
＜RAPIRO ￥45360-＞
RAPIRO製作日誌シリーズ
RAPIRO製作日誌 〜組み立て編〜
RAPIRO製作日誌 プログラム編2 プログラムを書き換えてみよう！
随時更新してまいりますのでご期待ください！！
＜記事：福島＞
店頭で興味を持ってくださるお客様は増えていっているのですが
皆様が一歩踏み出すのを思いとどまる理由に「プログラム」をしなければならないというハードルが
重くのしかかっているのではないかと思います。
そこで今回はそのプログラミングの初歩の初歩を解説していくシリーズの第一弾でございます。
ではまずは前回のおさらいから。
前回は組み立てた後に基板への書き込みなどを行いました。
かなり長い記事だったので最後の方のサンプルスケッチ（プログラム)の書き込みから見ていきましょう。
まず書き込むためのソフトウェアを立ち上げ
サンプルスケッチをコピーして貼り付け
ラピロとパソコンを接続、この際に間違えがちなシリアルポートの選択
ここが間違ってるとRAPIROが正常に動作しません。私もココの選択を間違えて全く動きませんでした・・・・
一度シリアルポートを開き
#M1
と入力してみて下さい。
動かなければポートの選択が間違っているのでやり直してください。
初心者のはココが一番つまずきやすいところかなと思います。
あとは前回の記事を参照していただきましたら難しいところはさほど無いかと思います。
＜RAPIRO製作日誌 〜組み立て編〜＞
さて、ロボットで重要なのはやはりプログラミング。
ハード（機体）がどんなにダメダメでも優秀なソフトウェアがあれば
不利も有利に形勢逆転することもあります。それぐらい重要です。
しかしながらこのプログラミングという作業、
初心者の方が一番つまづきやすく挫折しやすいポイントでもあります。
そこで！！
ラピロのサンプルスケッチを参考に、プログラミングというものがどういうものなのか、
何をしているのか簡単に解説をさせていただこうかと思います。
まずはそもそもロボットってどうやって動いてるの？
と言うところから理解していただけたらなと思います。
全てのロボットに言える訳ではないのですが、
ラピロのようなホビーロボットと呼ばれるロボットに関して言えば
実はロボットのモーション動きというのは
ストップモーションアニメと同じ原理で動いています。
ポーズを指定してそのポーズに移るまでどれだけの時間をかけるか
という事を指示してあげてはじめてロボットは動きます。
しかしながらロボットは自分がどういう姿勢をしているかは
センサなどを積んでやらない限り、彼らはモータの回転角度からしか
自分の姿勢を把握できません。
実は自分の手の長さや足の長さなどもホビーロボットの場合認識してない事が多いです。
ではラピロではどのようにその作業を行っているか、サンプルスケッチを実際に見てみましょう。
サンプルスケッチを実際に見ていくと
なにやら色んな数字が羅列されているのがわかります。
なんのこっちゃ？
となられる方も多くいらっしゃると思いますが、
この数字は各サーボモータのそれぞれのフレームでの角度、LED、遷移時間、などを示しています。
横1列の行がそれぞれのサーボモーターの角度などを表しており、
サーボモーターなどの割り当ては、列の左から
頭
腰
右肩を上げる軸、
右肩を回す軸、
右手、
左肩を上げる軸
左肩を回す軸
左手
右足を回す軸
右足首
左足を回す軸
左足首
赤色LED
緑色LED
青色LED
遷移時間
となってます。
サンプルスケッチではモーションは8フレーム、
つまり8個のポーズで構成されており、
1行が1フレームをあらわしています。
なお、『遷移時間』と言うのは1フレームの長さの事で、単位は『秒』です。
サンプルスケッチで見ると行の最後が遷移時間で、この数字が『5』に
なっているフレームは各数字の動きを5秒かけて実行しろと言うことになります。
モーション1（1Foｒword）の前進を見ていくと
このポーズではどのサーボを何秒でどのくらいの角度動かして、と言うのが
数値で見てわかるようになります。
ちなみに何度関節を動かすと言う指定は
前回組み立ての際に行った基本姿勢のサーボの位置が基準点となり
その角度を基準に何度関節を動かすという指示になります。
頭を前向きにさせるには90度回転させる、
90度というのは分度器の0度〜を基準にした場合の0度です。
サーボモータの可動域はほとんどの場合180度です。
この前進の動きの場合は頭を前に向けた状態なので
90度の位置で頭のサーボを維持すると言う指示がなされています。
基準となる点が基本的にサーボモータで言うところの
真上、つまり90度の位置を基準としていますので、
とりたいポーズをとらせるときはそこから逆算した角度を指定してやる必要があります。
ポーズを取らせる事もシリアル入力で可能なのですが、
今回はロボットがどう動くか、その過程を皆様にわかっていただければと思います。
まずはサンプルスケッチの数字をいじくってみて、
ラピロがどういう動きをするかを見ながら数字の意味や特性を
実感してもらえればと思います。
但しその際には稼動域、サーボを動かせる範囲に注意しながら慎重に行ってください。
サーボモータが壊れてしまう可能性があります。
特に外装同士が干渉する場所を動かす際には、外装同士が干渉しないように
注意しながら行ってください。
本当にこれはロボット開発における基礎の基礎なので
ここからもっと理解を深めていけば、ラピロだけでなく自分のオリジナルロボットを
開発できる日が近づいてきます。
随時解説記事をアップしていきますので
解りにくいところは当ブログを参考にラピロを動かしていっていただければと思います。
今年は各社からロボットが色々発表されたりとロボットブームに世間が沸いている年。
そんなブームに乗り波を作り出す側に回ってみたいと思いませんか？
ラピロは当店一階、通販ページにて販売しております！！
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RAPIRO製作日誌 〜組み立て編〜
RAPIRO製作日誌 プログラム編2 プログラムを書き換えてみよう！
随時更新してまいりますのでご期待ください！！
＜記事：福島＞
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2013年11月11日
ポータブル化？
ここで問題です、本日11月11日は何の日でしょう？
・・・・・正解は電池の日でした！
世間ではあるお菓子の日に指定されていたりしていますが、やはりここはシリコンハウス、電池の日を推していきます！
なぜ、電池の日というかと言うと、漢字に直すと「十一月十一日」プラスマイナスプラスマイナスに見えることから電池の日にされたそうです。
さて、このようなつまらない？話だけで終わってしまってはもったいないので、電池の日にちなんで実験してみました。
名付けて、「ファミコンポータブル化実験」です！！
実際のところは、ファミコン自体が大きくモニターも用意しないといけないんですけどね…
気を取り直して、スマートフォン用のモバイルバッテリーを使ってファミコンを動かしてみようという実験です。
ファミコンを動かすためには、それにあった電圧と電流を調べないといけません。
ACアダプターを見てみると、電圧：DC10V、電流：850mAとなっています。
それに対し、手元にあるスマートフォン用のモバイルバッテリーは電圧：5V、電流：1Aという電圧が足りていない状況です。
しかーし、ここで登場するのがDC/DCコンバーターです。
（2Fに置いている、ストロベリーリナックスのLM2735Yです）
このコンバーターは昇圧型でして、電圧を上げることが出来ます。
これで、電圧に関しては問題ありません。
説明書には5V入力時、12V出力にした場合500mAを超えると書いてあるので、ちょっと期待はしています。
ということで、希望の電圧まで引き上げていきます。
10Vまで上がったところで、繋いでいくのですが、気を付ければならないのがファミコンはセンターマイナスのACアダプターで駆動しているということです。
極性を間違えて繋いでしまうと、最悪の場合壊れてしまうので、要注意です。
で、繋いで電源を入れたところ、何もつかない…
もしかして、壊れたのかと思い、普通のACアダプターを繋いだところしっかり映りました。
そこで、ファミコンのACアダプターの電圧を測ってみると、安定型ではないので変動しますが大体12Vぐらいでしたので、電圧を再度上げてやってみましたがダメでした。
電流が足りないのか、昇圧する時のスイッチングノイズが邪魔をしているのか定かではありませんが、この組み合わせではダメなようです。
ふと、思いついたのが単3アルカリ電池8本で動くのではないかと思い、電池ボックスに入れて電源をつけてみると、映りました！
昇圧しているわけではないので、ノイズが出たり、電流が足りなかったということがなかったのだと思います。
元々の実験とは違ってしまいましたが、これで外でもファミコンが楽しめます。
ただ、モニターの電源は別途ご用意下さい…
ただし、今回の実験はあくまでも自己責任でお願いします。
この実験を行って壊れてもこちらでは責任を負えませんのでどうかご容赦下さい。
＜担当：服部＞
・・・・・正解は電池の日でした！
世間ではあるお菓子の日に指定されていたりしていますが、やはりここはシリコンハウス、電池の日を推していきます！
なぜ、電池の日というかと言うと、漢字に直すと「十一月十一日」プラスマイナスプラスマイナスに見えることから電池の日にされたそうです。
さて、このようなつまらない？話だけで終わってしまってはもったいないので、電池の日にちなんで実験してみました。
名付けて、「ファミコンポータブル化実験」です！！
実際のところは、ファミコン自体が大きくモニターも用意しないといけないんですけどね…
気を取り直して、スマートフォン用のモバイルバッテリーを使ってファミコンを動かしてみようという実験です。
ファミコンを動かすためには、それにあった電圧と電流を調べないといけません。
ACアダプターを見てみると、電圧：DC10V、電流：850mAとなっています。
それに対し、手元にあるスマートフォン用のモバイルバッテリーは電圧：5V、電流：1Aという電圧が足りていない状況です。
しかーし、ここで登場するのがDC/DCコンバーターです。
（2Fに置いている、ストロベリーリナックスのLM2735Yです）
このコンバーターは昇圧型でして、電圧を上げることが出来ます。
これで、電圧に関しては問題ありません。
説明書には5V入力時、12V出力にした場合500mAを超えると書いてあるので、ちょっと期待はしています。
ということで、希望の電圧まで引き上げていきます。
10Vまで上がったところで、繋いでいくのですが、気を付ければならないのがファミコンはセンターマイナスのACアダプターで駆動しているということです。
極性を間違えて繋いでしまうと、最悪の場合壊れてしまうので、要注意です。
で、繋いで電源を入れたところ、何もつかない…
もしかして、壊れたのかと思い、普通のACアダプターを繋いだところしっかり映りました。
そこで、ファミコンのACアダプターの電圧を測ってみると、安定型ではないので変動しますが大体12Vぐらいでしたので、電圧を再度上げてやってみましたがダメでした。
電流が足りないのか、昇圧する時のスイッチングノイズが邪魔をしているのか定かではありませんが、この組み合わせではダメなようです。
ふと、思いついたのが単3アルカリ電池8本で動くのではないかと思い、電池ボックスに入れて電源をつけてみると、映りました！
昇圧しているわけではないので、ノイズが出たり、電流が足りなかったということがなかったのだと思います。
元々の実験とは違ってしまいましたが、これで外でもファミコンが楽しめます。
ただ、モニターの電源は別途ご用意下さい…
ただし、今回の実験はあくまでも自己責任でお願いします。
この実験を行って壊れてもこちらでは責任を負えませんのでどうかご容赦下さい。
＜担当：服部＞
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2013年10月19日
おめぇらにやるお菓子はねぇ！！
本日もハロウィンネタでございます。
さて、ハロウィンと言えば子供にお菓子をあげるイベントというイメージが強いのですが、本場アメリカでは『お菓子をあげない』という選択肢を取る人も居るんだとか。
そう、『トリック・オア・トリート』の『トリック』を選ぶという訳です。
お菓子をあげないともちろん子供達はイタズラを仕掛けてくる訳です。
最もポピュラーなイタズラが『玄関に生卵を投げつける』なんだそうで、お国柄と言いますか日本ならお母さんに『食べ物を粗末にするな！』と本気で怒られそうないたずらです。
しかし面白いのはここからで、あえてお菓子をあげず、イタズラしようとする子供を撃退して楽しむ大人も居るんだそうです。
ソース：おたくま経済新聞『ハロウィンの「トリック・オア・トリート」でお菓子を断るとどうなるの？』
と言う訳で本日は。
子供の撃退方法の中の一つ『カボチャにスピーカーを仕込み子供が訪問してくると怖い声で応対する』を工作してみたいと思います。
用意するのはこれ。
マイコンキットドットコムのアンプ付きボイスチェンジャーキット『MK-137B』。
このキットはディップスイッチの設定で出力する声の高さを6段階で変える事が出来るおもしろキットです。
しかも基板上に『LM386』が搭載されていて、スピーカーを繋ぐだけでそれなりの音量で音が出ます。
また、アンプIC横の半固定抵抗で音量も調整出来ます。
音声入力はコンデンサマイクからとライン入力を選べるので、直接しゃべり掛けて声を出すことも出来ますし、あらかじめ録音しておいた声を出すことも出来ます。
今回はコンデンサマイクをケーブルで延長して作成しました。
ではここで。
100円ショップで買ってきたカボチャを用意します。
かわいそうですがカボチャのお尻に穴を開けます。
ココにスピーカーコードを通す訳です。
今回使うのは2階で販売してます8Ω2Wの小型スピーカー。
これにコードをハンダ付けしてカボチャの中に仕込みます。
電源なども接続すれば完成。
あとはスピーカーを仕込んだカボチャを玄関先などに設置。
離れた所から変な声を出して子供達をおどかしてあげましょう。
普通にお菓子をあげるよりも子供達に喜ばれるんじゃないかと思う次第でございます。
なお、今回のキットは他のボイスチェンジャーキットと同様、スピーカーから出てくる音声はやや不明瞭です。
テレビのドキュメンタリー番組などで使われるクリアな変声にはなりませんのであらかじめご了承ください。
また、マイコンキットドットコムのキットは中上級者向けの作りになっています。付属の説明書に作り方などは載っていませんので、基板に書かれている記号を見て部品を配置できないと製作は難しいです。
子供を驚かせる事に掛ける情熱で頑張って下さい。
また、今回製作しましたキットは店頭でデモをしております。
是非とも遊んでみてくださいませ。
ただお菓子をあげるだけではつまらない。
せっかくだから大人は大人のやり方で子供達と遊ぶ。
そんな時に今回紹介したような電子キットを使うと遊びの幅も広がって楽しいんじゃないかと思います。
子供は子供でイタズラのネタになるようなキットもありますので、ネタに困ったらシリコンハウスへGO！です。
イタズラしたりやり返したり、色んなアイデアで楽しいハロウィンを演出しましょう！
・マイコンキットドットコム アンプ付きボイスチェンジャーキット MK-137B ￥2980-
＜記事：伊東＞
さて、ハロウィンと言えば子供にお菓子をあげるイベントというイメージが強いのですが、本場アメリカでは『お菓子をあげない』という選択肢を取る人も居るんだとか。
そう、『トリック・オア・トリート』の『トリック』を選ぶという訳です。
お菓子をあげないともちろん子供達はイタズラを仕掛けてくる訳です。
最もポピュラーなイタズラが『玄関に生卵を投げつける』なんだそうで、お国柄と言いますか日本ならお母さんに『食べ物を粗末にするな！』と本気で怒られそうないたずらです。
しかし面白いのはここからで、あえてお菓子をあげず、イタズラしようとする子供を撃退して楽しむ大人も居るんだそうです。
ソース：おたくま経済新聞『ハロウィンの「トリック・オア・トリート」でお菓子を断るとどうなるの？』
と言う訳で本日は。
子供の撃退方法の中の一つ『カボチャにスピーカーを仕込み子供が訪問してくると怖い声で応対する』を工作してみたいと思います。
用意するのはこれ。
マイコンキットドットコムのアンプ付きボイスチェンジャーキット『MK-137B』。
このキットはディップスイッチの設定で出力する声の高さを6段階で変える事が出来るおもしろキットです。
しかも基板上に『LM386』が搭載されていて、スピーカーを繋ぐだけでそれなりの音量で音が出ます。
また、アンプIC横の半固定抵抗で音量も調整出来ます。
音声入力はコンデンサマイクからとライン入力を選べるので、直接しゃべり掛けて声を出すことも出来ますし、あらかじめ録音しておいた声を出すことも出来ます。
今回はコンデンサマイクをケーブルで延長して作成しました。
ではここで。
100円ショップで買ってきたカボチャを用意します。
かわいそうですがカボチャのお尻に穴を開けます。
ココにスピーカーコードを通す訳です。
今回使うのは2階で販売してます8Ω2Wの小型スピーカー。
これにコードをハンダ付けしてカボチャの中に仕込みます。
電源なども接続すれば完成。
あとはスピーカーを仕込んだカボチャを玄関先などに設置。
離れた所から変な声を出して子供達をおどかしてあげましょう。
普通にお菓子をあげるよりも子供達に喜ばれるんじゃないかと思う次第でございます。
なお、今回のキットは他のボイスチェンジャーキットと同様、スピーカーから出てくる音声はやや不明瞭です。
テレビのドキュメンタリー番組などで使われるクリアな変声にはなりませんのであらかじめご了承ください。
また、マイコンキットドットコムのキットは中上級者向けの作りになっています。付属の説明書に作り方などは載っていませんので、基板に書かれている記号を見て部品を配置できないと製作は難しいです。
子供を驚かせる事に掛ける情熱で頑張って下さい。
また、今回製作しましたキットは店頭でデモをしております。
是非とも遊んでみてくださいませ。
ただお菓子をあげるだけではつまらない。
せっかくだから大人は大人のやり方で子供達と遊ぶ。
そんな時に今回紹介したような電子キットを使うと遊びの幅も広がって楽しいんじゃないかと思います。
子供は子供でイタズラのネタになるようなキットもありますので、ネタに困ったらシリコンハウスへGO！です。
イタズラしたりやり返したり、色んなアイデアで楽しいハロウィンを演出しましょう！
・マイコンキットドットコム アンプ付きボイスチェンジャーキット MK-137B ￥2980-
＜記事：伊東＞
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2013年10月01日
提灯の豆電球をLEDに変える大作戦（変化球ぎみ）
ついに10月になってしまいました。
色々と焦る気持ちもありますが、ココは気分を変えて楽しいことを考えましょう！
そう、10月と言えばハロウィンでございます。
子供にお菓子あげたりイタズラされたりして親交を深める行事だったと記憶しております。
そしてハロウィンと言えばジャック・オ・ランタン。
自分で作ったり買ってきたりして飾り付けを楽しむご家庭も多いんじゃないかと思います。
と言う訳で本日は。
いえいえ、ジャック・オ・ランタン型の提灯を販売し始めた訳ではありません。
これは100円均一で買ってきた、店内用の飾りでございます。
この提灯、中に豆電球が入っておりまして、単四電池で光るようになってます。
で、せっかくシリコンハウスで飾るんだから、中身をLEDに変えてもっと面白くできない物かと考えた訳でございます。
普通に豆電球を豆電球型LEDに差し替える案も出たのですが、それではたいして明るさが出ず却下。
『電池で光らせる』という縛りを付けて思案した結果、行き着いた物がこれでした。
そう、お馴染み電池式LEDワイヤーでございます。
安易な発想ですが、コレがなかなか簡単でイイ感じでした。
使い方は簡単。提灯を形作る内部の柱のような支えにグルグルと巻き付けるだけ。
これでスイッチを入れて電池BOXを提灯の中に入れればそれで完成。
スタンドアローンで完結するLED提灯でございます。
では元々の豆電球と明るさを比べて見ましょう。
少し明るくなった気がしますね。
LEDワイヤーの巻き付け方によってはもっと均等に光らせる事も出来るでしょうし、今回は電球色のLEDワイヤーを使いましたが、代わりに赤や青、点滅式RGB型を使うとまた面白い感じになるんじゃないかと思います。
白色なら電球色よりも明るいのでもう少し差が出るんじゃないかと思います。
提灯に限らずランタンなどでも電池BOXの隠し場所さえどうにかなれば、今回の手法は簡単に応用できます。
何せワイヤーを丸めて突っ込むだけですから。
手軽にジャック・オ・ランタンをアレンジしてみたい人にオススメでございます。
さて。
このまま終わっては部品屋としては寂しい限り。
少し工作してもっと明るくできないモノかと考えてみました。
思い当たった商品はこちら。
ドロップインモジュールでございます。
LEDライトのいわゆる替え玉なのですが、これならリチウムイオンバッテリー1本で点灯しますし、なにより明るい。
今回は売れ残り処分品の『MC-E M-WC』を使用しました。
明るすぎず消費電流も抑えめなので、今回の工作には扱いやすいモジュールです。
で、このドロップインモジュールにスイッチと電池BOXをハンダ付けします。
工作時間は10分程。今回は単三サイズの『14500』電池を使う事にしたので、取り付けた電池BOXは単三1本用でございます。
もっと長い時間光らせたい場合は『18650』用の電池BOXにするなど工夫してみてください。
ハートみたいな形にしたのは提灯の屋台骨に引っ掛けて使えるようにという工夫です。
こうすればスイッチも常に上に出ているのでON/OFFも楽です。
このクラスのドロップインモジュールでも明るさは充分。
明るい店内でも光っているのがシッカリ判ります。
では先程のLEDワイヤーと比べて見ましょう。
圧倒的な明るさです。
まぁその分電池は1時間程しか持ちませんが。
そんなこんなで。
ハロウィンに向けてジャック・オ・ランタンを自作したりアレンジしたい人は参考にしてみてください。
お手軽電子工作で楽しいお祭りを演出しましょう！
＜記事：伊東＞
色々と焦る気持ちもありますが、ココは気分を変えて楽しいことを考えましょう！
そう、10月と言えばハロウィンでございます。
子供にお菓子あげたりイタズラされたりして親交を深める行事だったと記憶しております。
そしてハロウィンと言えばジャック・オ・ランタン。
自分で作ったり買ってきたりして飾り付けを楽しむご家庭も多いんじゃないかと思います。
と言う訳で本日は。
いえいえ、ジャック・オ・ランタン型の提灯を販売し始めた訳ではありません。
これは100円均一で買ってきた、店内用の飾りでございます。
この提灯、中に豆電球が入っておりまして、単四電池で光るようになってます。
で、せっかくシリコンハウスで飾るんだから、中身をLEDに変えてもっと面白くできない物かと考えた訳でございます。
普通に豆電球を豆電球型LEDに差し替える案も出たのですが、それではたいして明るさが出ず却下。
『電池で光らせる』という縛りを付けて思案した結果、行き着いた物がこれでした。
そう、お馴染み電池式LEDワイヤーでございます。
安易な発想ですが、コレがなかなか簡単でイイ感じでした。
使い方は簡単。提灯を形作る内部の柱のような支えにグルグルと巻き付けるだけ。
これでスイッチを入れて電池BOXを提灯の中に入れればそれで完成。
スタンドアローンで完結するLED提灯でございます。
では元々の豆電球と明るさを比べて見ましょう。
少し明るくなった気がしますね。
LEDワイヤーの巻き付け方によってはもっと均等に光らせる事も出来るでしょうし、今回は電球色のLEDワイヤーを使いましたが、代わりに赤や青、点滅式RGB型を使うとまた面白い感じになるんじゃないかと思います。
白色なら電球色よりも明るいのでもう少し差が出るんじゃないかと思います。
提灯に限らずランタンなどでも電池BOXの隠し場所さえどうにかなれば、今回の手法は簡単に応用できます。
何せワイヤーを丸めて突っ込むだけですから。
手軽にジャック・オ・ランタンをアレンジしてみたい人にオススメでございます。
さて。
このまま終わっては部品屋としては寂しい限り。
少し工作してもっと明るくできないモノかと考えてみました。
思い当たった商品はこちら。
ドロップインモジュールでございます。
LEDライトのいわゆる替え玉なのですが、これならリチウムイオンバッテリー1本で点灯しますし、なにより明るい。
今回は売れ残り処分品の『MC-E M-WC』を使用しました。
明るすぎず消費電流も抑えめなので、今回の工作には扱いやすいモジュールです。
で、このドロップインモジュールにスイッチと電池BOXをハンダ付けします。
工作時間は10分程。今回は単三サイズの『14500』電池を使う事にしたので、取り付けた電池BOXは単三1本用でございます。
もっと長い時間光らせたい場合は『18650』用の電池BOXにするなど工夫してみてください。
ハートみたいな形にしたのは提灯の屋台骨に引っ掛けて使えるようにという工夫です。
こうすればスイッチも常に上に出ているのでON/OFFも楽です。
このクラスのドロップインモジュールでも明るさは充分。
明るい店内でも光っているのがシッカリ判ります。
では先程のLEDワイヤーと比べて見ましょう。
圧倒的な明るさです。
まぁその分電池は1時間程しか持ちませんが。
そんなこんなで。
ハロウィンに向けてジャック・オ・ランタンを自作したりアレンジしたい人は参考にしてみてください。
お手軽電子工作で楽しいお祭りを演出しましょう！
＜記事：伊東＞
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2013年05月05日
初心者でも簡単！時計ハッキング講座
『つい何時までも見入ってしまう』『見てると不安になる』などなど、人によって感想の異なる赤フグの『狂わない時計』キット。
見た目にも面白いキットなので順調に売れております。
で、この『狂わない時計』、せっかくだから付属の時計以外にも使いたくなるのが人情というモノ。
普通に売ってる壁掛け時計でも使えれば、イタズラとしては面白さも増すというモノです。
と言う訳で、やってみた。
加工対象はシリコンハウスで販売しているアナログ時計モジュール、誠時の『スタンダードクォーツ』でございます。
中が見えるようにクリアタイプをチョイスしました。
まずは赤フグの『狂わない時計』キットを普通に組み立てます。
次に誠時の時計モジュールをバラして心臓部の基板を取り出します。
取り出した心臓がこれ↓
これに『狂わない時計』と取り付けるのですが。
付属している時計の場合、メーカーサイトにてどこに取り付ければいいかを写真入りで解説してくれています。
しかし付属以外の時計を使う場合はどこに繋げばいいのか。
それが問題なのですよ。
そこでヒントになるのが時計モジュールの構造。
一般的なクォーツ時計のモジュールは水晶を使って1秒のリズムを取り、1秒ごとのタイミングでコイルに電気を流します。
このコイルはステッピングモーターと呼ばれるモノで、信号を受けた時に一定の角度で回るようになっています。
つまり時計モジュールの場合、ICから1秒ごとに出てくる信号を受けてステッピングモーターが秒針を1秒分回すようになっているのです。
ちなみに水晶でリズムを取るからクォーツ（水晶）時計と言うんですね。
ゼンマイ時計の場合はゼンマイでリズムを取ってますし、電波時計は原子時計で測った時間を電波で受けて時刻を修正しております。（普段はクォーツでリズムを取っている）
この辺は『まんがサイエンス3巻』で解説されてますんでソレを読むのが一番わかりやすいと思います。
で、この『狂わない時計』。
このキットは何をしているかというと、ステッピングモーターを回す信号をランダムに出しているんです。
と言う訳でこのキットはステッピングモーターに直接繋ぐというのが正解。
つまりはココ↓
時計のモーターは通常一方向にしか回転しないので極性は気にしなくてOKです。
時計モジュールに取り付けたら慎重に歯車を元に戻し、横ちょの穴から線を出せば完成。
モジュールに穴がない場合はそこも加工してくださいませ。
ではちゃんと動くか見ていただきましょう。
『誠時』のくせに誠実でない動きをするようになりました。
サイバーパンク的な解釈をすると、あたかも元々ある脳の機能を停止させ、新たに電極を差込み動きを乗っ取るかのごときこの『狂わない時計』。
そんなマッドサイエンティスト気分が味わえるステキキット。
初心者だけどちょっとカッコイイ工作したいなぁと言う人にオススメでございます。
※スイープタイプ等特殊なモジュールの場合は使えないかもしれません。
もし試した方がいらっしゃいましたらご一報くださいませ。
＜工作：柿原、記事：伊東＞
見た目にも面白いキットなので順調に売れております。
で、この『狂わない時計』、せっかくだから付属の時計以外にも使いたくなるのが人情というモノ。
普通に売ってる壁掛け時計でも使えれば、イタズラとしては面白さも増すというモノです。
と言う訳で、やってみた。
加工対象はシリコンハウスで販売しているアナログ時計モジュール、誠時の『スタンダードクォーツ』でございます。
中が見えるようにクリアタイプをチョイスしました。
まずは赤フグの『狂わない時計』キットを普通に組み立てます。
次に誠時の時計モジュールをバラして心臓部の基板を取り出します。
取り出した心臓がこれ↓
これに『狂わない時計』と取り付けるのですが。
付属している時計の場合、メーカーサイトにてどこに取り付ければいいかを写真入りで解説してくれています。
しかし付属以外の時計を使う場合はどこに繋げばいいのか。
それが問題なのですよ。
そこでヒントになるのが時計モジュールの構造。
一般的なクォーツ時計のモジュールは水晶を使って1秒のリズムを取り、1秒ごとのタイミングでコイルに電気を流します。
このコイルはステッピングモーターと呼ばれるモノで、信号を受けた時に一定の角度で回るようになっています。
つまり時計モジュールの場合、ICから1秒ごとに出てくる信号を受けてステッピングモーターが秒針を1秒分回すようになっているのです。
ちなみに水晶でリズムを取るからクォーツ（水晶）時計と言うんですね。
ゼンマイ時計の場合はゼンマイでリズムを取ってますし、電波時計は原子時計で測った時間を電波で受けて時刻を修正しております。（普段はクォーツでリズムを取っている）
この辺は『まんがサイエンス3巻』で解説されてますんでソレを読むのが一番わかりやすいと思います。
で、この『狂わない時計』。
このキットは何をしているかというと、ステッピングモーターを回す信号をランダムに出しているんです。
と言う訳でこのキットはステッピングモーターに直接繋ぐというのが正解。
つまりはココ↓
時計のモーターは通常一方向にしか回転しないので極性は気にしなくてOKです。
時計モジュールに取り付けたら慎重に歯車を元に戻し、横ちょの穴から線を出せば完成。
モジュールに穴がない場合はそこも加工してくださいませ。
ではちゃんと動くか見ていただきましょう。
『誠時』のくせに誠実でない動きをするようになりました。
サイバーパンク的な解釈をすると、あたかも元々ある脳の機能を停止させ、新たに電極を差込み動きを乗っ取るかのごときこの『狂わない時計』。
そんなマッドサイエンティスト気分が味わえるステキキット。
初心者だけどちょっとカッコイイ工作したいなぁと言う人にオススメでございます。
※スイープタイプ等特殊なモジュールの場合は使えないかもしれません。
もし試した方がいらっしゃいましたらご一報くださいませ。
＜工作：柿原、記事：伊東＞
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2013年02月15日
真空管の魅力とは
シリコンハウスではエフェクターに関する部品やキットは何点か取り扱いございますが、ついにこんなものが！
八ヶ岳クラブ
9AQ8 TUBE BOOSTER
たつやブースター ￥9800-
なんと真空管ブースターです。
世に歪み系のエフェクターは数あれど、真空管エフェクターというのはあまりメジャーでは無く、半導体での歪みを一通り経験した人が「まだ何か足りない」と感じたときに手をだすようなエフェクターです。
そもそも「真空管って何がいいの？」という事に関しては、はっきりとした理論が実証されているわけでは無く、だいたいが抽象的な表現でその良さを語られてしまいます。
そんなこともあってかエフェクターに限らず、真空管を採用した音響機器というのは、中々手の出しにくい物ではあるのですが、プロのミュージシャンやエンジニアが採用していることも多く、やはり何か魅了される物があるのかと・・・
前置きが長くなりましたが、そんな真空管エフェクターをキットで出してしまった八ヶ岳クラブ！
使われている球は9AQ8という耳慣れない型番の双3極管。
日本製で40〜50年くらい前に作られたと思われるデッドストック品です。
通常、この手のエフェクターは入手性から12AX7EやCC83Sという管が使われるのですが、なんでも
「ありきたりの球ではみな同じ音しか表現できない。自分は違った真空管でやってやる！」と思ったらしく、アメリカの倉庫に保管されていたものを発見し、連れ戻してきたそうです。
ちなみに「たつや」が誰なのかはまったく分かりません。
キットは工具と配線材さえ用意すれば作れます。
あと、部品取り付けに皿ネジを使用している為、皿モミもあると加工が一段ときれいになります。(皿ネジを使わずナベネジを用意して使う場合は必要ありません)
ドリルに付けれる皿モミビットはシリコンハウス1Fでも取り扱いあります。
玄人志向の八ヶ岳クラブにしては、絵付きの製作手順や実態配線図、ケースの加工寸法図などもあり、かなり初心者向けな感じがしました。
電源にDC12V0.5A以上のACアダプターを使用しますので、別途ご用意ください。
回路は9AQ8のグリッド入力を2つとも使用する形で、入力、出力が2ch分あります。
2つの楽器をそれぞれ繋いで、個別にブーストをかけることも出来ますし、1chの出力をそのまま2chの入力に繋いで2段増幅させることも可能です。真空管のヒーター電圧は9Vですが、電源は12Vとなってます。
エフェクターを使うみなさんなら「9Vのままでええやん」と思うかもしれませんが、これは真空管が後々へたってきたときの事を考えて、手に入りやすい12AX7Eなど、ヒーター電圧12Vのものを容易にのせかえれるようにした為と、少しでもプレート電圧を高くする為です。ヒーター電圧は抵抗で9Vになるように調整されていますので、交換する場合はこの抵抗をジャンパーしてやればいいです。
またヒーターは電源に直結されているので、増幅回路のON/OFFと関係なく暖めた状態を保てます。
キットをそのまま組み立てた場合の完成図はこちら。
※ケース表面の印刷は含みません
キットでありながら、かなり実使用に適した作りになってます。
今までの歪みに満足できなかった方、真空管の魅力を自分の手で作って確かめてみたい方、いにしえの希少管を味わってみたい方に、非常にオススメです。
ちなみに台数限定ですのでお買い求めの際はお早めに！！
担当：鈴木
おまけ 〜作ってみた〜
自分は2ch分の入力はあまり必要無いと思ったので、そのまま内部で1段目と2段目を直結し、スイッチで個別にON/OFFできるようにしました。ヒーター用のスイッチも付け足しています。
※LEDやコンデンサ、ジャックなど、キットに付属されているもの以外のパーツも使用しています。
火入れの瞬間、真空管がポワッと光りだしたときは想像以上にワクワクしました。
真空管アンプとソリッドステートアンプ、両方で試したのですが、個人的には、やはりソリッドステートアンプのほうが相性が良かったように思います。
2段増幅でゲインをフルにした場合の荒々しい歪みは、なかなか半導体のエフェクターでは再現できないと思われる音でした。また空間系も含めたすべてのエフェクターの最終段に挿入し、軽くトリートメントをかけるような使い方をしても、良い効果が感じられました。
八ヶ岳クラブ
9AQ8 TUBE BOOSTER
たつやブースター ￥9800-
なんと真空管ブースターです。
世に歪み系のエフェクターは数あれど、真空管エフェクターというのはあまりメジャーでは無く、半導体での歪みを一通り経験した人が「まだ何か足りない」と感じたときに手をだすようなエフェクターです。
そもそも「真空管って何がいいの？」という事に関しては、はっきりとした理論が実証されているわけでは無く、だいたいが抽象的な表現でその良さを語られてしまいます。
そんなこともあってかエフェクターに限らず、真空管を採用した音響機器というのは、中々手の出しにくい物ではあるのですが、プロのミュージシャンやエンジニアが採用していることも多く、やはり何か魅了される物があるのかと・・・
前置きが長くなりましたが、そんな真空管エフェクターをキットで出してしまった八ヶ岳クラブ！
使われている球は9AQ8という耳慣れない型番の双3極管。
日本製で40〜50年くらい前に作られたと思われるデッドストック品です。
通常、この手のエフェクターは入手性から12AX7EやCC83Sという管が使われるのですが、なんでも
「ありきたりの球ではみな同じ音しか表現できない。自分は違った真空管でやってやる！」と思ったらしく、アメリカの倉庫に保管されていたものを発見し、連れ戻してきたそうです。
ちなみに「たつや」が誰なのかはまったく分かりません。
キットは工具と配線材さえ用意すれば作れます。
あと、部品取り付けに皿ネジを使用している為、皿モミもあると加工が一段ときれいになります。(皿ネジを使わずナベネジを用意して使う場合は必要ありません)
ドリルに付けれる皿モミビットはシリコンハウス1Fでも取り扱いあります。
玄人志向の八ヶ岳クラブにしては、絵付きの製作手順や実態配線図、ケースの加工寸法図などもあり、かなり初心者向けな感じがしました。
電源にDC12V0.5A以上のACアダプターを使用しますので、別途ご用意ください。
回路は9AQ8のグリッド入力を2つとも使用する形で、入力、出力が2ch分あります。
2つの楽器をそれぞれ繋いで、個別にブーストをかけることも出来ますし、1chの出力をそのまま2chの入力に繋いで2段増幅させることも可能です。真空管のヒーター電圧は9Vですが、電源は12Vとなってます。
エフェクターを使うみなさんなら「9Vのままでええやん」と思うかもしれませんが、これは真空管が後々へたってきたときの事を考えて、手に入りやすい12AX7Eなど、ヒーター電圧12Vのものを容易にのせかえれるようにした為と、少しでもプレート電圧を高くする為です。ヒーター電圧は抵抗で9Vになるように調整されていますので、交換する場合はこの抵抗をジャンパーしてやればいいです。
またヒーターは電源に直結されているので、増幅回路のON/OFFと関係なく暖めた状態を保てます。
キットをそのまま組み立てた場合の完成図はこちら。
※ケース表面の印刷は含みません
キットでありながら、かなり実使用に適した作りになってます。
今までの歪みに満足できなかった方、真空管の魅力を自分の手で作って確かめてみたい方、いにしえの希少管を味わってみたい方に、非常にオススメです。
ちなみに台数限定ですのでお買い求めの際はお早めに！！
担当：鈴木
おまけ 〜作ってみた〜
自分は2ch分の入力はあまり必要無いと思ったので、そのまま内部で1段目と2段目を直結し、スイッチで個別にON/OFFできるようにしました。ヒーター用のスイッチも付け足しています。
※LEDやコンデンサ、ジャックなど、キットに付属されているもの以外のパーツも使用しています。
火入れの瞬間、真空管がポワッと光りだしたときは想像以上にワクワクしました。
真空管アンプとソリッドステートアンプ、両方で試したのですが、個人的には、やはりソリッドステートアンプのほうが相性が良かったように思います。
2段増幅でゲインをフルにした場合の荒々しい歪みは、なかなか半導体のエフェクターでは再現できないと思われる音でした。また空間系も含めたすべてのエフェクターの最終段に挿入し、軽くトリートメントをかけるような使い方をしても、良い効果が感じられました。
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2012年10月05日
電子工作の新たな地平。こいつはシュゲー！
中学校では『技術家庭科』とひとくくりにされて授業を受ける電子工作ではございますが、当時は『技術と家庭科が別々ならもっと成績が上がるのに！』と言った声を男女問わず聞いたモノです。
確かに『技術科目』は男の、『家庭科目』は女の得意分野という考え方が未だに残っている部分も多いのではないかと思います。
しかし一人暮らしで家事をして、仕事で電子工作に関わってみると、意外と両者の共通点が見えてくるものです。
特に電子工作と料理はその手順や考え方はほとんど同じようにも思える訳です。
と言う訳で本日は。
家庭科と技術科の融合。LilyPad商品の紹介でございます。
と、まぁ、いつもならココで商品の写真が出るんですが。
『LilyPad(リリーパッド)』というのは特定の商品のことではなく、『ファッションとエレクトロニクスの融合』をテーマに作られた商品群のことでして、『これがLilypPadでござい』と言う商品が無いので今回は写真は無いんですね。
と言う訳でこの『LilyPad』。その最大の特徴は、配線材料として電気を流す縫い糸『導電糸』を使い、電子部品を縫い付けていくことにございます。
その為、LilyPad系の商品には縫い付け用の大きな穴が基板上に開けられています。
衣服のジャマにならないよう部品が基板の片側に集中して付けられているのも特長です。
しかし普段からハンダゴテを握って工作していると、糸で縫い付けるだけなんて不安で仕方ないと言う方もいらっしゃるでしょう。
と言う訳で、試してみた。
使うのは青色LED『DEV-10045』。これの両端に導電糸を結びつけて電気を流します。
ホント簡単に結んだだけ。この導電糸にミノムシクリップで電気を注入。
見事に光りました。
まぁ電子工作というと仰々しく聞こえますが、電気を流す物同士が触れ合っていればそこに電気が流れてちゃんと動作するんですよね。
後は電圧と電気の方向(プラスとマイナス)さえ間違えなければ簡単なことならすぐに出来るようになります。
こうして見ると『電気』と言っても根本的なところは単純なんだと感じてもらえるのではないかと。
とココで。調子に乗って同じ要領でLED各色のデモを作ってみました。
現在店頭にLilyPad用のLEDが赤・青・白・緑・黄・紫の6色有りまして、ソレを全部ハンダ付け無しで光らせて展示しておこうという試みでございます。
手順は上の実験の応用。
各色のLEDの端に導電糸を結びつけて箱の中に吊すだけ。たったそれだけ。
つまりはこう↓。
余った導電糸が垂れてショートしたりほつれて外れたりしたらイヤなのでセロテで止めましたが、どこにもハンダは使っておりません。
実際布に縫い付ける時にはボタンを付けるみたいにシッカリと縫い付けるのでこんな不細工な処理は必要ありません。
ちなみに電源はと言うと、各LEDに繋がった導電糸をまとめて括って、そこにミノムシクリップで電源を供給しました。
コレもちゃんとした並列つなぎでございます。
製作時間は1時間ほど。ほとんど糸を結んで箱に通す作業の時間です。
最近はコスプレイヤーさんの中にも光る衣装を作りたいと言う要望が増えていると聞きます。
裁縫は得意だけど電子工作は全くやったことが無くて不安！と言う方も多いことでしょう。
しかしこのLilyPadなら、自慢の裁縫技術と簡単な電気知識さえあれば大丈夫です。
もちろんLilyPad初心者のための書籍も店頭にございます。
『LilyPad』というと『マイコンを使ってプログラミングで云々』と難しそうなイメージを持つ方もいるかも知れませんが、LEDを光らせるくらいならマイコンとか必要ありません。LED縫い付けて電気流せば光るんです。たったそれだけです。
やってみれば意外と簡単なのは技術科目も家庭科目も同じです。
冬のイベントまでまだ時間がありますので、今の内から挑戦してみてはいかがでしょうか。
手芸感覚で楽しめる電子工作『LilyPad』。電子工作の新たなカタチでございます。
＜記事：伊東＞
確かに『技術科目』は男の、『家庭科目』は女の得意分野という考え方が未だに残っている部分も多いのではないかと思います。
しかし一人暮らしで家事をして、仕事で電子工作に関わってみると、意外と両者の共通点が見えてくるものです。
特に電子工作と料理はその手順や考え方はほとんど同じようにも思える訳です。
と言う訳で本日は。
家庭科と技術科の融合。LilyPad商品の紹介でございます。
と、まぁ、いつもならココで商品の写真が出るんですが。
『LilyPad(リリーパッド)』というのは特定の商品のことではなく、『ファッションとエレクトロニクスの融合』をテーマに作られた商品群のことでして、『これがLilypPadでござい』と言う商品が無いので今回は写真は無いんですね。
と言う訳でこの『LilyPad』。その最大の特徴は、配線材料として電気を流す縫い糸『導電糸』を使い、電子部品を縫い付けていくことにございます。
その為、LilyPad系の商品には縫い付け用の大きな穴が基板上に開けられています。
衣服のジャマにならないよう部品が基板の片側に集中して付けられているのも特長です。
しかし普段からハンダゴテを握って工作していると、糸で縫い付けるだけなんて不安で仕方ないと言う方もいらっしゃるでしょう。
と言う訳で、試してみた。
使うのは青色LED『DEV-10045』。これの両端に導電糸を結びつけて電気を流します。
ホント簡単に結んだだけ。この導電糸にミノムシクリップで電気を注入。
見事に光りました。
まぁ電子工作というと仰々しく聞こえますが、電気を流す物同士が触れ合っていればそこに電気が流れてちゃんと動作するんですよね。
後は電圧と電気の方向(プラスとマイナス)さえ間違えなければ簡単なことならすぐに出来るようになります。
こうして見ると『電気』と言っても根本的なところは単純なんだと感じてもらえるのではないかと。
とココで。調子に乗って同じ要領でLED各色のデモを作ってみました。
現在店頭にLilyPad用のLEDが赤・青・白・緑・黄・紫の6色有りまして、ソレを全部ハンダ付け無しで光らせて展示しておこうという試みでございます。
手順は上の実験の応用。
各色のLEDの端に導電糸を結びつけて箱の中に吊すだけ。たったそれだけ。
つまりはこう↓。
余った導電糸が垂れてショートしたりほつれて外れたりしたらイヤなのでセロテで止めましたが、どこにもハンダは使っておりません。
実際布に縫い付ける時にはボタンを付けるみたいにシッカリと縫い付けるのでこんな不細工な処理は必要ありません。
ちなみに電源はと言うと、各LEDに繋がった導電糸をまとめて括って、そこにミノムシクリップで電源を供給しました。
コレもちゃんとした並列つなぎでございます。
製作時間は1時間ほど。ほとんど糸を結んで箱に通す作業の時間です。
最近はコスプレイヤーさんの中にも光る衣装を作りたいと言う要望が増えていると聞きます。
裁縫は得意だけど電子工作は全くやったことが無くて不安！と言う方も多いことでしょう。
しかしこのLilyPadなら、自慢の裁縫技術と簡単な電気知識さえあれば大丈夫です。
もちろんLilyPad初心者のための書籍も店頭にございます。
『LilyPad』というと『マイコンを使ってプログラミングで云々』と難しそうなイメージを持つ方もいるかも知れませんが、LEDを光らせるくらいならマイコンとか必要ありません。LED縫い付けて電気流せば光るんです。たったそれだけです。
やってみれば意外と簡単なのは技術科目も家庭科目も同じです。
冬のイベントまでまだ時間がありますので、今の内から挑戦してみてはいかがでしょうか。
手芸感覚で楽しめる電子工作『LilyPad』。電子工作の新たなカタチでございます。
＜記事：伊東＞
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2012年02月08日
手軽に作る猫用自動給餌器
こんにちは。
ご無沙汰しています。
工作部です。
さて、先ず今回の工作の主役をご紹介させていただきます。
名前:ゆーじろー
性別:♂
年齢:約1年6ヶ月
特技:パパの眼鏡をズリ落とすこと
口癖:｢うんなお｣
個人的な理由で彼に自動でご飯を供給してくれる機械が必要になったので、曲がりなりにもパーツ屋の店員ならレッツDIY!!と勢いだけでやってみました(後日5000円前後でしかもより高性能な給餌器をネットで発見してかなり悔しい思いをする羽目になるのですが、、、)。
メカニズムはこんな感じです。
出来る限りコストを抑えるためにかなり原始的な造りにしてます。決して製作者の発想力が貧ｊ(以下略
私は午前7時と午後19時の2回に分けて彼にご飯を供給しています。
給餌器には午後19時の分を担当してもらうので供給できるのは一食分としました。
材料はコチラ。
ああ、邪魔しないで!
気を取り直して･･･
<シリコンハウスで購入した物>
･シンクロナスモーター 1r/min ￥1400-
･タイマーコンセント ￥1420-
･タミヤ 3mmシャフトセット ￥400-
･レインボープロダクツ インラインカラー3mm ￥546-
･コンデンサバンド35mm ￥126- ×2個
･メガネケーブル ￥230-
･ミニヒューズ125V 50mA ￥150-
･ヒューズホルダ ￥105-
･メガネソケット ￥73-
･ネジ類、スプリングワッシャ、ナット 計￥220-
<デジットで購入した物>
･1mm厚プラ板 ￥630-
<100均で購入した物>
･深底のタッパー(ロックポット) ￥105-
･L字アングル ￥105- ×2個
･木ネジセット ￥105-
<某巨大雑貨店で購入した物>
･メスシリンダー ￥840-
ぶっちゃけ適当な容器を見つけるのに一番手間が掛かります。
私は難波の100均と心斎橋の某雑貨店を往復してクタクタになりました。
では製作過程を追っていきます。
先ず容器にピンバイスでシンクロナスモーターやコンデンサバンド、ヒューズホルダ、メガネソケット、L字金具を取り付けるための穴を開けていきます。
容器の底面はなるべく平坦にしておきたいので、皿ネジを使用します。なので底面に開ける穴は面取りしておきます。
次に餌を詰めるためのメスシリンダーを鋸で切ります。
短い方も給餌口として使うので捨てずにとって置きます。
切り口は適当なサンドペーパーで削って滑らかにしておきます。
次にメスシリンダー用の蓋を作っていきます。
容器の側面に干渉しない範囲で出来るだけ大きな扇形にプラ板を切って穴を開け、シャフトとクランクを取り付けます。
クランクも皿ネジで固定するのでネジ穴は面取りしておきます。
これでプラスチック部品の加工は終了なので、削りカスや油脂を食器用洗剤で洗い落とします。
プラスチック部品が乾いたら給餌器を組み上げていきます。
ヒューズホルダやメガネソケットもハンダ付けします。
給餌器を固定するL字金具は先に壁などに木ネジで固定して後から容器を取り付けました。
後はメスシリンダーに餌を詰めて、蓋をすれば準備OK!
最後にタイマーコンセントを設定します。
今回使用したタイマーコンセントはスマイルキッズさんの24時間タイマーコンセント“ACT-100”です。
厳密な時間設定が出来ない上に機能もかなり限られてはいるのですが、それを差し引いても1420円というぶっちぎりなコストパフォーマンスが素晴らしいです。
今回の様なシンプルな用途にはぴったりです。
使い方もいたって簡単で、本体の頭についてるスイッチで連続通電/設定時間通電を切り替えて(今回の様なケースで使用する場合は設定時間通電)、背面のスイッチでコンセントの50Hz/60Hzを選択します。
そして動作させたい時間の駒を押し下げて、矢印を現在の時刻にあわせてからコンセントに差し込むだけです(写真の場合だと7時からカウント開始、19時〜19時15分までスイッチオン)。
最小通電時間が15分なのですが今回は目を瞑ります。
なるべく簡単な構造で、しかも大急ぎで作ったこともあってかなりアラの目立つ工作になってしまいました。
例えばメスシリンダーおよびメスシリンダーの蓋がすぐズレる、シンクロナスモーターなどを固定する容器の蓋が思いのほか堅くて外しづらい(すなはちご飯を充填しづらい)、1食分しか供給出来ないので用途が限定されてしまう等々。
まあ暇を見て追々グレードアップしていこうと考えています。
もう2週間近く使用しているのですが問題なく動作しているので、取り合えず完成ということにしました。
ちなみに名前ですが「猫まんマシ〜ン1号」と命名しました。
今回使用したタイマーコンセント、シンクロナスモーター、痒いトコに手が届くタミヤやレインボープロダクツのパーツはシリコンハウス1Fにて好評販売中です。
困ったことがあれば取り合えずシリコンハウスに来ればいいじゃない!
店員一同ピンチな貴方のご来店をお待ちしております!!
担当:幸せって肉球の形をしてると思う☆1⇔2階の平田
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
http://eleshop.jp/shop/info/irregular.aspx
ご無沙汰しています。
工作部です。
さて、先ず今回の工作の主役をご紹介させていただきます。
名前:ゆーじろー
性別:♂
年齢:約1年6ヶ月
特技:パパの眼鏡をズリ落とすこと
口癖:｢うんなお｣
個人的な理由で彼に自動でご飯を供給してくれる機械が必要になったので、曲がりなりにもパーツ屋の店員ならレッツDIY!!と勢いだけでやってみました(後日5000円前後でしかもより高性能な給餌器をネットで発見してかなり悔しい思いをする羽目になるのですが、、、)。
メカニズムはこんな感じです。
出来る限りコストを抑えるためにかなり原始的な造りにしてます。決して製作者の発想力が貧ｊ(以下略
私は午前7時と午後19時の2回に分けて彼にご飯を供給しています。
給餌器には午後19時の分を担当してもらうので供給できるのは一食分としました。
材料はコチラ。
ああ、邪魔しないで!
気を取り直して･･･
<シリコンハウスで購入した物>
･シンクロナスモーター 1r/min ￥1400-
･タイマーコンセント ￥1420-
･タミヤ 3mmシャフトセット ￥400-
･レインボープロダクツ インラインカラー3mm ￥546-
･コンデンサバンド35mm ￥126- ×2個
･メガネケーブル ￥230-
･ミニヒューズ125V 50mA ￥150-
･ヒューズホルダ ￥105-
･メガネソケット ￥73-
･ネジ類、スプリングワッシャ、ナット 計￥220-
<デジットで購入した物>
･1mm厚プラ板 ￥630-
<100均で購入した物>
･深底のタッパー(ロックポット) ￥105-
･L字アングル ￥105- ×2個
･木ネジセット ￥105-
<某巨大雑貨店で購入した物>
･メスシリンダー ￥840-
ぶっちゃけ適当な容器を見つけるのに一番手間が掛かります。
私は難波の100均と心斎橋の某雑貨店を往復してクタクタになりました。
では製作過程を追っていきます。
先ず容器にピンバイスでシンクロナスモーターやコンデンサバンド、ヒューズホルダ、メガネソケット、L字金具を取り付けるための穴を開けていきます。
容器の底面はなるべく平坦にしておきたいので、皿ネジを使用します。なので底面に開ける穴は面取りしておきます。
次に餌を詰めるためのメスシリンダーを鋸で切ります。
短い方も給餌口として使うので捨てずにとって置きます。
切り口は適当なサンドペーパーで削って滑らかにしておきます。
次にメスシリンダー用の蓋を作っていきます。
容器の側面に干渉しない範囲で出来るだけ大きな扇形にプラ板を切って穴を開け、シャフトとクランクを取り付けます。
クランクも皿ネジで固定するのでネジ穴は面取りしておきます。
これでプラスチック部品の加工は終了なので、削りカスや油脂を食器用洗剤で洗い落とします。
プラスチック部品が乾いたら給餌器を組み上げていきます。
ヒューズホルダやメガネソケットもハンダ付けします。
給餌器を固定するL字金具は先に壁などに木ネジで固定して後から容器を取り付けました。
後はメスシリンダーに餌を詰めて、蓋をすれば準備OK!
最後にタイマーコンセントを設定します。
今回使用したタイマーコンセントはスマイルキッズさんの24時間タイマーコンセント“ACT-100”です。
厳密な時間設定が出来ない上に機能もかなり限られてはいるのですが、それを差し引いても1420円というぶっちぎりなコストパフォーマンスが素晴らしいです。
今回の様なシンプルな用途にはぴったりです。
使い方もいたって簡単で、本体の頭についてるスイッチで連続通電/設定時間通電を切り替えて(今回の様なケースで使用する場合は設定時間通電)、背面のスイッチでコンセントの50Hz/60Hzを選択します。
そして動作させたい時間の駒を押し下げて、矢印を現在の時刻にあわせてからコンセントに差し込むだけです(写真の場合だと7時からカウント開始、19時〜19時15分までスイッチオン)。
最小通電時間が15分なのですが今回は目を瞑ります。
なるべく簡単な構造で、しかも大急ぎで作ったこともあってかなりアラの目立つ工作になってしまいました。
例えばメスシリンダーおよびメスシリンダーの蓋がすぐズレる、シンクロナスモーターなどを固定する容器の蓋が思いのほか堅くて外しづらい(すなはちご飯を充填しづらい)、1食分しか供給出来ないので用途が限定されてしまう等々。
まあ暇を見て追々グレードアップしていこうと考えています。
もう2週間近く使用しているのですが問題なく動作しているので、取り合えず完成ということにしました。
ちなみに名前ですが「猫まんマシ〜ン1号」と命名しました。
今回使用したタイマーコンセント、シンクロナスモーター、痒いトコに手が届くタミヤやレインボープロダクツのパーツはシリコンハウス1Fにて好評販売中です。
困ったことがあれば取り合えずシリコンハウスに来ればいいじゃない!
店員一同ピンチな貴方のご来店をお待ちしております!!
担当:幸せって肉球の形をしてると思う☆1⇔2階の平田
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
http://eleshop.jp/shop/info/irregular.aspx
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2011年04月26日
ゲームは一日、一時間
こんにちは。
突然ですが、皆さんゲームは好きですか？
好きなら、一日一時間守れてますか？
僕はタイトルとは真逆に、先日発売されたばかりのPSPの地球防衛軍を10時間以上ぶっ通しでプレイしてしまい、自分のダメ人間っぷりを再認識しました…
さて、このブログをご覧の方はもう3DSをお持ちでしょうか？
僕は勇み足で買ってしまいましたが、肝心のソフトはまだ一本も持ってなかったりします(汗
今はとりあえずスターフォックスとロックマンDASH3を気長に待つ感じですね。
嗚呼、何で買っちゃったんだろ…
という訳で、我が家のDS liteはまだまだ現役です。
しかしまあ3DSも手に入ったこの機会に前々からやりたかったliteの改造を行うことにしました。
改造内容はズバリ、連射化です!
今更感は否めませんが、どうかご容赦下さい。
では、作業を追っていきましょう。
先ず最初にDSをバラしていきます。
ネジはどこにどのネジが付いていたかメモなどにまとめておき、無くさないようにパーツケースにしまっておきましょう(Yネジの取り外しにはエンジニアのドライバーDTY-02を使用しました)。
あとLRボタンのバネは外した時に飛んでいきやすいので要注意です。
勿論電池も外します。
次に基板の何処のテストパターンに配線すれば良いかをテスターのチェック機能で探っていきます(本当はゲームラボのDS改造記事などを参考にしたかったのですが手元に無かったので)。
以下見つかったパターン。
Y/Aボタン
電源(+)
電源(-)
電源の+ですが、タッチパネルの裏側のテストパターンから引き回しています。なので配線する際はタッチパネルを一度取り外す必要があります。取り外す際はケーブルを切らないように慎重に作業をします。
また、電源の-はDSカートリッジのリーダーの金属ケースからとりました。
テストパターンの場所が分かったら次は配線作業です。
ハンダ付けするパターンに予めフラックスをチマッと塗っておき、更に予備ハンダをしておくと、配線材をハンダ付けする際楽になります。
また、なるべくスペースをくいたくないので、配線材にはラッピングワイヤ(KYOWAのETFE0.32mm)を使用しました。
ハンダ付けする箇所ごとにワイヤの被覆の色を分けておくとガワを閉じた後にどの線が何処に繋がっているかすぐに分かるので便利です。
ラッピングワイヤはしなやかな撚り線に比べてかなり折れやすくなっています。取扱は十分注意します。
基板のボタン側からバッテリー側に配線材を引き回す為に、ガワにカッターナイフなどでV字の溝をつけておきます。
後はDSの裏のガワに開けた穴から配線を引き出して、ガワを元通りに付け直します。
下写真の丸印の部分は配線が噛みやすいのでネジを付ける際十分に注意です。
このタイミングで一度動作チェックを行っておきます。
電池をはめて電源をオンにして問題なく動作すれば大丈夫。
これで第一段階終了です。
第二段階は連射部分を作っていきます。
使った部品を下にまとめておきます。
･シリコンキット SK-555
･タイマーIC LMC555CN
･SW1,SW2:SS-001A
･SW3:MS-402
･ケース:SW-55
･LED青色3φ:AL-314B2T-A0
･LED用抵抗 250Ω:ERDS2TJ251
･なべネジM2×5mm(スライドスイッチ固定用)
[回路図]
スライドスイッチSW1で連射装置の電源のオン/オフ、スライドスイッチSW2でY/Aボタンの切り替え、プッシュスイッチMS-402で出力を入り切りしています。
ちなみにココまで書いといてなんですが、DSの内部に部品すべてを収めようなんてことは端っから考えてませんでした。DSのガワにケースをくっつけてすべての部品を放り込んでいきます。おかげで完成した後の見た目はかなり痛々しくなってしまいましたが…
では再び作業を追っていきます。
ケースは最初に穴あけしておきましょう。
この段階でDSのガワにケースをネジで固定する為の穴を開け忘れてたことに気付きました。
今更ガワを外すのも面倒くさいので薄い両面テープで固定してます。
さてココでのポイントですが、この回路の主役は勿論SK-555な訳です。
しかしこのキットをそのまま使うわけには出来ません。
理由ですが、キットに入っているタイマICのNE555は電源電圧が最低でも4.5V必要です。
しかし、DSのリチウムイオンバッテリーの電圧はは約3.7Vしかありません。
そこで機能、ピン配置は全く同じながら電源電圧1.5Vから動作するLMC555を代わりに使用します。
周辺部品は勿論そのままで、ICを入れ替えるだけです。簡単!
あと今回はSK-555についてるタクトスイッチは使用してません。
代わりにパネル取付可能なミヤマのMS-402を使用しています。
プッシュスイッチと出力の配線は下の写真の印の部分に配線して下さい。
その他のスイッチや基板への配線ですが、先に述べたようにラッピングワイヤは非常に断線しやすいので、最後に配線していきます。
LEDはホットボンドでケースの底板に固定しています。また、LED用の抵抗はスライドスイッチの端子に空中配線しました。もちろん、絶縁には気をつけましょう。
最後に部品をケースに固定すれば完成です(基板はスポンジタイプの両面テープで固定しました)。
どないでしょ？
シリコンハウスでは「うわ、、、なんつうか痛々しい、、、」と引かれる方、「何これかっこええ!」と食いつかれる方と真っ二つに分かれましたです。はい。
実際にDSのソフト「ロックマンゼクス アドベント」で連射機能を使ってみると主人公の銃がマシンガン化しました(まあ当たり前なんですが)。
敵に近接した状態で使うとタメ撃ちいらずです(ご存知無い方には伝わりづらくて申し訳ないです汗)
近々ファミコンミニの｢スターソルジャー｣にも挑戦してみようと思います。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
[最後に宣伝的なものをば]
今回使用したキット
SK-555 ￥555-
はシリコンハウス1階にて、
タイマーIC
LMC555CN ￥80-
は2階にて販売中です!
あと製作サポートは勿論行っておりません!
改造は用法用量を守って自己責任でお願いします!
担当：2F平田
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
http://eleshop.jp/shop/info/irregular.aspx
突然ですが、皆さんゲームは好きですか？
好きなら、一日一時間守れてますか？
僕はタイトルとは真逆に、先日発売されたばかりのPSPの地球防衛軍を10時間以上ぶっ通しでプレイしてしまい、自分のダメ人間っぷりを再認識しました…
さて、このブログをご覧の方はもう3DSをお持ちでしょうか？
僕は勇み足で買ってしまいましたが、肝心のソフトはまだ一本も持ってなかったりします(汗
今はとりあえずスターフォックスとロックマンDASH3を気長に待つ感じですね。
嗚呼、何で買っちゃったんだろ…
という訳で、我が家のDS liteはまだまだ現役です。
しかしまあ3DSも手に入ったこの機会に前々からやりたかったliteの改造を行うことにしました。
改造内容はズバリ、連射化です!
今更感は否めませんが、どうかご容赦下さい。
では、作業を追っていきましょう。
先ず最初にDSをバラしていきます。
ネジはどこにどのネジが付いていたかメモなどにまとめておき、無くさないようにパーツケースにしまっておきましょう(Yネジの取り外しにはエンジニアのドライバーDTY-02を使用しました)。
あとLRボタンのバネは外した時に飛んでいきやすいので要注意です。
勿論電池も外します。
次に基板の何処のテストパターンに配線すれば良いかをテスターのチェック機能で探っていきます(本当はゲームラボのDS改造記事などを参考にしたかったのですが手元に無かったので)。
以下見つかったパターン。
Y/Aボタン
電源(+)
電源(-)
電源の+ですが、タッチパネルの裏側のテストパターンから引き回しています。なので配線する際はタッチパネルを一度取り外す必要があります。取り外す際はケーブルを切らないように慎重に作業をします。
また、電源の-はDSカートリッジのリーダーの金属ケースからとりました。
テストパターンの場所が分かったら次は配線作業です。
ハンダ付けするパターンに予めフラックスをチマッと塗っておき、更に予備ハンダをしておくと、配線材をハンダ付けする際楽になります。
また、なるべくスペースをくいたくないので、配線材にはラッピングワイヤ(KYOWAのETFE0.32mm)を使用しました。
ハンダ付けする箇所ごとにワイヤの被覆の色を分けておくとガワを閉じた後にどの線が何処に繋がっているかすぐに分かるので便利です。
ラッピングワイヤはしなやかな撚り線に比べてかなり折れやすくなっています。取扱は十分注意します。
基板のボタン側からバッテリー側に配線材を引き回す為に、ガワにカッターナイフなどでV字の溝をつけておきます。
後はDSの裏のガワに開けた穴から配線を引き出して、ガワを元通りに付け直します。
下写真の丸印の部分は配線が噛みやすいのでネジを付ける際十分に注意です。
このタイミングで一度動作チェックを行っておきます。
電池をはめて電源をオンにして問題なく動作すれば大丈夫。
これで第一段階終了です。
第二段階は連射部分を作っていきます。
使った部品を下にまとめておきます。
･シリコンキット SK-555
･タイマーIC LMC555CN
･SW1,SW2:SS-001A
･SW3:MS-402
･ケース:SW-55
･LED青色3φ:AL-314B2T-A0
･LED用抵抗 250Ω:ERDS2TJ251
･なべネジM2×5mm(スライドスイッチ固定用)
[回路図]
スライドスイッチSW1で連射装置の電源のオン/オフ、スライドスイッチSW2でY/Aボタンの切り替え、プッシュスイッチMS-402で出力を入り切りしています。
ちなみにココまで書いといてなんですが、DSの内部に部品すべてを収めようなんてことは端っから考えてませんでした。DSのガワにケースをくっつけてすべての部品を放り込んでいきます。おかげで完成した後の見た目はかなり痛々しくなってしまいましたが…
では再び作業を追っていきます。
ケースは最初に穴あけしておきましょう。
この段階でDSのガワにケースをネジで固定する為の穴を開け忘れてたことに気付きました。
今更ガワを外すのも面倒くさいので薄い両面テープで固定してます。
さてココでのポイントですが、この回路の主役は勿論SK-555な訳です。
しかしこのキットをそのまま使うわけには出来ません。
理由ですが、キットに入っているタイマICのNE555は電源電圧が最低でも4.5V必要です。
しかし、DSのリチウムイオンバッテリーの電圧はは約3.7Vしかありません。
そこで機能、ピン配置は全く同じながら電源電圧1.5Vから動作するLMC555を代わりに使用します。
周辺部品は勿論そのままで、ICを入れ替えるだけです。簡単!
あと今回はSK-555についてるタクトスイッチは使用してません。
代わりにパネル取付可能なミヤマのMS-402を使用しています。
プッシュスイッチと出力の配線は下の写真の印の部分に配線して下さい。
その他のスイッチや基板への配線ですが、先に述べたようにラッピングワイヤは非常に断線しやすいので、最後に配線していきます。
LEDはホットボンドでケースの底板に固定しています。また、LED用の抵抗はスライドスイッチの端子に空中配線しました。もちろん、絶縁には気をつけましょう。
最後に部品をケースに固定すれば完成です(基板はスポンジタイプの両面テープで固定しました)。
どないでしょ？
シリコンハウスでは「うわ、、、なんつうか痛々しい、、、」と引かれる方、「何これかっこええ!」と食いつかれる方と真っ二つに分かれましたです。はい。
実際にDSのソフト「ロックマンゼクス アドベント」で連射機能を使ってみると主人公の銃がマシンガン化しました(まあ当たり前なんですが)。
敵に近接した状態で使うとタメ撃ちいらずです(ご存知無い方には伝わりづらくて申し訳ないです汗)
近々ファミコンミニの｢スターソルジャー｣にも挑戦してみようと思います。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
[最後に宣伝的なものをば]
今回使用したキット
SK-555 ￥555-
はシリコンハウス1階にて、
タイマーIC
LMC555CN ￥80-
は2階にて販売中です!
あと製作サポートは勿論行っておりません!
改造は用法用量を守って自己責任でお願いします!
担当：2F平田
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
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2011年01月03日
皆大好きギターエフェクター製作2
こんにちは＆あけましておめでとうございます。
寒いですねー。
つい先日までジャージにロンTという軽装で何とかしのいでいたのですがついに耐え切れなくなり、山岳用品店に駆け込んでゴアテックスのウインドブレーカーを購入しました。
んまあ個人的にはかなりの高額商品だったのですが、さすが島崎三歩お墨付きのゴアテックス。通勤時間がぬくぬくです。
さて、工作部ですが前回のディストーションに引き続き今回もギターエフェクターです。
元ネタはコチラ。
↓
<武蔵野電波のプロトタイパーズ>
･ハンダづけ抜きのエフェクタづくり
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/musashino_proto/20101129_409282.html
･mbedでデジタル･エフェクタを作ろう
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/musashino_proto/20101210_412951.html
ご存じない方のために紹介させていただくと｢武蔵野電波：船田戦闘機、スタパ齋藤、上杉季明によるユニット。電子工作からバンド演奏までさまざまな活動を行なうが、各活動に共通するテーマは“電気が通ること”としている。電子部品・電子回路の玄人ではなく、それらに対して強い興味を抱いている。ブレッドボーダーズは、そんな立ち位置から電子部品・電子回路に触れていくプロジェクトである。(サイトより引用)｣。
個人的にはArduinoをやり始めたとき色々参考にさせていただきました。
また、スタパさんのスタパブログで頻繁に登場する猫ちゃんのうか様とろ様の写真にはかなり癒されます。
シリコンハウスでも猫派の人が多いですし、電子工作やってる人って猫好きの方が多いのでしょうか?
僕自身も昨年の7月から猫を飼ってまして、名前はゆーじろーというのですが三白眼が良く似合うイケメンかつラブリーな以下略
話を戻しましょう。
今回のコンセプトはシリコンハウスとデジットで手に入る部品を使ってプロトタイパーズさんのネタを再現しようというものです。
早速作業を追っていきます。
といってもブレッドボードですのでサイトに掲載されている回路図とにらめっこしながら部品を穴に差し込んでいくだけです。
ただし今回使ったブレッドボードのKH-102Nは穴数がそう多くはないので何も考えずに作業を進めていくと後々詰まります。
またオプションでサンハヤトのリードベンダーRB-5を使うと抵抗やダイオードを差し込むときにイライラせずにすみます。
回路が間違っていないか入念にチェックしてから恐る恐る電源を投入して動作確認しましょう。
余談ですが、プロトタイパーズさんの記事ではR3を色々変更して最終的には0Ωに落ち着いています。
僕も0Ωで動作確認をしてみましたが、何故かサスティーンが悪くなってしまったので4.7kΩのままにしました。
続けてディレイも組んでいきます。
この回路の主役はmbedなわけですが、ヘッダピンが若干太いのでKH-102Nに差し込むとき力が要ります。
勿論抜くときも力がいるわけで、あまり深く差し込まないほうがいいでしょう。
次にmbedを仕込んでいきます。
mbedをパソコンに繋いでmbed.orgにアクセス。サインアップして自分のアカウントを作ります。
｢mbedでデジタル･エフェクタを作ろう｣に貼られたリンク→Ivan Sergeevさんのページのリンク→mbed.orgにアクセスしてecho_effectのコードをインポート、コンパイルします(インポート、コンパイルはアカウントを作っていないと利用できません)。
後は出来上がったBINファイルをmbedにドラック＆ドロップして完了です。
最後に両者のグランドを繋ぎ合わせて終了。信号はファズ→ディレイの順で通るようにしておきます。
実際に演奏してみました(パソコンはただの電源です)。
プレイヤーはシリコン2F担当のミスター☆エスです。
撮影中は僕がドライバーで半固定抵抗を調整しました。最初はファズのみ、後々ディレイも加わってきます。
とくとご覧あれ!
演奏中ノイズが若干気になりました。
ブレッドボード上の回路ということもあるのでしょうが、電源を引き回しすぎたのも原因かもしれません。USBからも確実にノイズが入り込んできてるはずなので、電池駆動にすればもう少しマシになったかもです。
また、ファズのダイオードや入力部のコンデンサーなど部品も入れ替えて聞き比べをやりたかったのですが時間が無くかないませんでした。
またの機会に個人的に色々試してみようと思います。
さて、今回参考にさせていただいたプロトタイパーズさんですが、こんな書籍を出されています。
[武蔵野電波のブレッドボーダーズ]
勿論シリコンハウスでも取り扱いございますので、新年から心機一転、電子工作でも始めたろかいという方は是非ブレッドボードと共にお買い求めくださいませ!
記事･製作:シリコン2F平田
<映像特典>
前回のミント缶ディストーションの記事をご覧下さった方、最後の方で｢ん?｣ってなりませんでした？
『完成したミント缶ディストーションに大人の科学vol.26付録のミニエレキを繋げて演奏してみました。』
などと書いているにもかかわらず配線した写真一枚だけ、動画が無いじゃないかと。
はい、実はちゃんと動画撮ってたんです!
が、僕の手違いでアップできなかったんです!すみませんでした!
このままお蔵入りではミスター☆エスに申し訳が立たない･･･と、いうわけでこの場をお借りして｢ミスター☆エス with アルトイズ feat 大人の科学｣をお送りしたいと思います!
ミスター☆エスの幻のデビュームービー、心行くまでご覧くださいませ。
共立エレショップで必要部品が一括購入できます。
通販ご希望の方はご利用ください。
ハンダづけ抜きエフェクタ(FUZZ)製作用パーツ
mbedで作るデジタルエフェクタ(ディレイ)製作用パーツ
寒いですねー。
つい先日までジャージにロンTという軽装で何とかしのいでいたのですがついに耐え切れなくなり、山岳用品店に駆け込んでゴアテックスのウインドブレーカーを購入しました。
んまあ個人的にはかなりの高額商品だったのですが、さすが島崎三歩お墨付きのゴアテックス。通勤時間がぬくぬくです。
さて、工作部ですが前回のディストーションに引き続き今回もギターエフェクターです。
元ネタはコチラ。
↓
<武蔵野電波のプロトタイパーズ>
･ハンダづけ抜きのエフェクタづくり
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/musashino_proto/20101129_409282.html
･mbedでデジタル･エフェクタを作ろう
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/musashino_proto/20101210_412951.html
ご存じない方のために紹介させていただくと｢武蔵野電波：船田戦闘機、スタパ齋藤、上杉季明によるユニット。電子工作からバンド演奏までさまざまな活動を行なうが、各活動に共通するテーマは“電気が通ること”としている。電子部品・電子回路の玄人ではなく、それらに対して強い興味を抱いている。ブレッドボーダーズは、そんな立ち位置から電子部品・電子回路に触れていくプロジェクトである。(サイトより引用)｣。
個人的にはArduinoをやり始めたとき色々参考にさせていただきました。
また、スタパさんのスタパブログで頻繁に登場する猫ちゃんのうか様とろ様の写真にはかなり癒されます。
シリコンハウスでも猫派の人が多いですし、電子工作やってる人って猫好きの方が多いのでしょうか?
僕自身も昨年の7月から猫を飼ってまして、名前はゆーじろーというのですが三白眼が良く似合うイケメンかつラブリーな以下略
話を戻しましょう。
今回のコンセプトはシリコンハウスとデジットで手に入る部品を使ってプロトタイパーズさんのネタを再現しようというものです。
早速作業を追っていきます。
といってもブレッドボードですのでサイトに掲載されている回路図とにらめっこしながら部品を穴に差し込んでいくだけです。
ただし今回使ったブレッドボードのKH-102Nは穴数がそう多くはないので何も考えずに作業を進めていくと後々詰まります。
またオプションでサンハヤトのリードベンダーRB-5を使うと抵抗やダイオードを差し込むときにイライラせずにすみます。
回路が間違っていないか入念にチェックしてから恐る恐る電源を投入して動作確認しましょう。
余談ですが、プロトタイパーズさんの記事ではR3を色々変更して最終的には0Ωに落ち着いています。
僕も0Ωで動作確認をしてみましたが、何故かサスティーンが悪くなってしまったので4.7kΩのままにしました。
続けてディレイも組んでいきます。
この回路の主役はmbedなわけですが、ヘッダピンが若干太いのでKH-102Nに差し込むとき力が要ります。
勿論抜くときも力がいるわけで、あまり深く差し込まないほうがいいでしょう。
次にmbedを仕込んでいきます。
mbedをパソコンに繋いでmbed.orgにアクセス。サインアップして自分のアカウントを作ります。
｢mbedでデジタル･エフェクタを作ろう｣に貼られたリンク→Ivan Sergeevさんのページのリンク→mbed.orgにアクセスしてecho_effectのコードをインポート、コンパイルします(インポート、コンパイルはアカウントを作っていないと利用できません)。
後は出来上がったBINファイルをmbedにドラック＆ドロップして完了です。
最後に両者のグランドを繋ぎ合わせて終了。信号はファズ→ディレイの順で通るようにしておきます。
実際に演奏してみました(パソコンはただの電源です)。
プレイヤーはシリコン2F担当のミスター☆エスです。
撮影中は僕がドライバーで半固定抵抗を調整しました。最初はファズのみ、後々ディレイも加わってきます。
とくとご覧あれ!
演奏中ノイズが若干気になりました。
ブレッドボード上の回路ということもあるのでしょうが、電源を引き回しすぎたのも原因かもしれません。USBからも確実にノイズが入り込んできてるはずなので、電池駆動にすればもう少しマシになったかもです。
また、ファズのダイオードや入力部のコンデンサーなど部品も入れ替えて聞き比べをやりたかったのですが時間が無くかないませんでした。
またの機会に個人的に色々試してみようと思います。
さて、今回参考にさせていただいたプロトタイパーズさんですが、こんな書籍を出されています。
[武蔵野電波のブレッドボーダーズ]
勿論シリコンハウスでも取り扱いございますので、新年から心機一転、電子工作でも始めたろかいという方は是非ブレッドボードと共にお買い求めくださいませ!
記事･製作:シリコン2F平田
<映像特典>
前回のミント缶ディストーションの記事をご覧下さった方、最後の方で｢ん?｣ってなりませんでした？
『完成したミント缶ディストーションに大人の科学vol.26付録のミニエレキを繋げて演奏してみました。』
などと書いているにもかかわらず配線した写真一枚だけ、動画が無いじゃないかと。
はい、実はちゃんと動画撮ってたんです!
が、僕の手違いでアップできなかったんです!すみませんでした!
このままお蔵入りではミスター☆エスに申し訳が立たない･･･と、いうわけでこの場をお借りして｢ミスター☆エス with アルトイズ feat 大人の科学｣をお送りしたいと思います!
ミスター☆エスの幻のデビュームービー、心行くまでご覧くださいませ。
共立エレショップで必要部品が一括購入できます。
通販ご希望の方はご利用ください。
ハンダづけ抜きエフェクタ(FUZZ)製作用パーツ
mbedで作るデジタルエフェクタ(ディレイ)製作用パーツ
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2010年12月22日
皆大好きギターエフェクター製作
こんにちは。
挨拶もそこそこに本題切り込ませていただきます。
おひけぇなすって!!
さて、久々の工作部です。
テーマは皆大好きギターエフェクターです。
シリコンハウスでも｢ド素人のためのオリジナル･エフェクター製作(著者･遠藤智義/シンコー･ミュージック刊)｣などの自作エフェクター関連の書籍を片手に部品を買いに来られるお客様が後を絶ちません。
実際、定番部品のアルミダイキャストケースや500円フットスイッチは小まめに補充しなくてはならない商品だったりします。
そして今回製作したのはエフェクターの中でも定番中の定番、ディストーションです。
完成品はこちら!
Make(オライリージャパン刊)ではこれまた定番アイテムのミント缶に納めてみました。
回路図と部品一覧は下記の通りです。
<回路図>
<部品一覧>
･IC
U:TC4049BP {東芝 ￥42-}
･コンデンサ
C1:電解コンデンサ(バイポーラ) 25V22μF {ニチコン UES1E220 ￥30-}
C2:セラミックコンデンサ 10pF {￥10-}
C3:積層セラミックコンデンサ 0.1μF {ムラタ RPE104 ￥21-}
C4:セラミックコンデンサ 10pF {￥10-}
C5:電解コンデンサ(バイポーラ) 25V22μF {ニチコン UES1E220 ￥30-}
C6:電解コンデンサ 25V100μF {松下 ECA1EM101 ￥15-}
C7:積層セラミックコンデンサ 0.1μF {ムラタ RPE104 ￥21-}
･抵抗
R1:1/4W小型カーボン抵抗 1MΩ {松下 ERDS2TJ105 ￥5-}
R2:1/4W小型カーボン抵抗 1kΩ {松下 ERDS2TJ102 ￥5-}
･ボリューム
VR:Bカーブ 1MΩ {ROC 16K4-B1M-15RE ￥85-}
･その他
ユニバーサル基板 {ROC 21-109 ￥84-}
ICソケット(16ピン) {ROC GS031-1630 ￥30-}
006P電池スナップ {ROC BS-IC ￥31-}
ステレオジャック {ホシデン HSJ0857-0160109 ￥73-}
モノラルジャック {ホシデン HSJ0296-0101509 ￥52-}
LED {PARALIGHT L-314GD ￥21-}
トグルスイッチ 二回路二接点 {ROC 2MD1T1B1M1R ￥78-}
ツマミ {サトーパーツ K-8075-6.1 ￥90-}
配線材少々
ハンダ少々
ボリュームで歪み具合を調節、スイッチで信号をディストーション回路を通すかスルーさせるか切り替える、という極々シンプルな構成です。
では早速作業を追っていきましょう。
先ずユニバーサル基板に細かい部品を実装していきます。
回路図のバッファー(三角印に丸ちょんマーク)の下に小さく書いている数字が4049の足の番号です。間違えないよう注意してください。
次にケースに取り付ける部品と基板を配線材で繋いでいきます。配線材は部品ごとに色を買えておくと後々わかり易いです。
ここで3つ注意点があります。
まずボリュームはツマミの奥行きに対して軸が長すぎる場合、ハンダ付けする前に軸の余分なところを金鋸で切り落としておきましょう。
ハンダ付けの後だと他の部品や配線材が金鋸に当たって作業が非常にやりづらくなります。
また、この回路は市販のエフェクターと同様に入力のステレオジャックにプラグを差し込むと電源がオンするようになっています。
ステレオジャックのどの端子がLでRでグランドなのか確かめて、電池のマイナスを確実にRの端子に繋いでください。
三つ目はスイッチについてですが、スイッチの二接点のうち片方は信号をスルーさせるためにスズめっき線などでショートさせておきましょう。
ケースを加工していきます。
オートポンチで窪みをつけて、ピンバイスで穴あけします。
今回の作例のようにケースの壁が薄くて柔らかい場合すぐに歪んでしまうので、力を入れすぎないよう注意してください。
また、ボリュームなどのパネル取り付け部品がケースのふたに干渉してしまう場合、ふたをヤスリであらかじめ削っておきましょう。
最後に基板をケースの底面に固定して(勿論、絶縁には気をつけてください!僕は100均のスポンジタイプの両面テープを愛用しています)、ジャックやボリュームなどをネジ止めて、LEDをホットボンドに固定して完成です。
完成したミント缶ディストーションに大人の科学vol.26付録のミニエレキを繋げて演奏してみました。
はい、今回は簡単なディストーション回路の作例を紹介させていただきましたが如何でしたでしょうか?
勿論これは一例に過ぎません。
各部品の定数を変更したり、余ったバッファーを利用するのも面白そうです。
入力に直列に抵抗をかませば割ときれいな音のプリアンプになります。
三端子レギュレーターを使用してACアダプターを繋げられるようにしても良いでしょう。
最後に宣伝ですが、シリコンハウスには自作エフェクターに関する書籍やパーツを多数取り扱っております。
興味のある方はぜひ足をお運びくださいませ!
記事･製作:シリコン2F平田
＊掲載されている回路の製作サポートは行っておりません。ご了承ください。
挨拶もそこそこに本題切り込ませていただきます。
おひけぇなすって!!
さて、久々の工作部です。
テーマは皆大好きギターエフェクターです。
シリコンハウスでも｢ド素人のためのオリジナル･エフェクター製作(著者･遠藤智義/シンコー･ミュージック刊)｣などの自作エフェクター関連の書籍を片手に部品を買いに来られるお客様が後を絶ちません。
実際、定番部品のアルミダイキャストケースや500円フットスイッチは小まめに補充しなくてはならない商品だったりします。
そして今回製作したのはエフェクターの中でも定番中の定番、ディストーションです。
完成品はこちら!
Make(オライリージャパン刊)ではこれまた定番アイテムのミント缶に納めてみました。
回路図と部品一覧は下記の通りです。
<回路図>
<部品一覧>
･IC
U:TC4049BP {東芝 ￥42-}
･コンデンサ
C1:電解コンデンサ(バイポーラ) 25V22μF {ニチコン UES1E220 ￥30-}
C2:セラミックコンデンサ 10pF {￥10-}
C3:積層セラミックコンデンサ 0.1μF {ムラタ RPE104 ￥21-}
C4:セラミックコンデンサ 10pF {￥10-}
C5:電解コンデンサ(バイポーラ) 25V22μF {ニチコン UES1E220 ￥30-}
C6:電解コンデンサ 25V100μF {松下 ECA1EM101 ￥15-}
C7:積層セラミックコンデンサ 0.1μF {ムラタ RPE104 ￥21-}
･抵抗
R1:1/4W小型カーボン抵抗 1MΩ {松下 ERDS2TJ105 ￥5-}
R2:1/4W小型カーボン抵抗 1kΩ {松下 ERDS2TJ102 ￥5-}
･ボリューム
VR:Bカーブ 1MΩ {ROC 16K4-B1M-15RE ￥85-}
･その他
ユニバーサル基板 {ROC 21-109 ￥84-}
ICソケット(16ピン) {ROC GS031-1630 ￥30-}
006P電池スナップ {ROC BS-IC ￥31-}
ステレオジャック {ホシデン HSJ0857-0160109 ￥73-}
モノラルジャック {ホシデン HSJ0296-0101509 ￥52-}
LED {PARALIGHT L-314GD ￥21-}
トグルスイッチ 二回路二接点 {ROC 2MD1T1B1M1R ￥78-}
ツマミ {サトーパーツ K-8075-6.1 ￥90-}
配線材少々
ハンダ少々
ボリュームで歪み具合を調節、スイッチで信号をディストーション回路を通すかスルーさせるか切り替える、という極々シンプルな構成です。
では早速作業を追っていきましょう。
先ずユニバーサル基板に細かい部品を実装していきます。
回路図のバッファー(三角印に丸ちょんマーク)の下に小さく書いている数字が4049の足の番号です。間違えないよう注意してください。
次にケースに取り付ける部品と基板を配線材で繋いでいきます。配線材は部品ごとに色を買えておくと後々わかり易いです。
ここで3つ注意点があります。
まずボリュームはツマミの奥行きに対して軸が長すぎる場合、ハンダ付けする前に軸の余分なところを金鋸で切り落としておきましょう。
ハンダ付けの後だと他の部品や配線材が金鋸に当たって作業が非常にやりづらくなります。
また、この回路は市販のエフェクターと同様に入力のステレオジャックにプラグを差し込むと電源がオンするようになっています。
ステレオジャックのどの端子がLでRでグランドなのか確かめて、電池のマイナスを確実にRの端子に繋いでください。
三つ目はスイッチについてですが、スイッチの二接点のうち片方は信号をスルーさせるためにスズめっき線などでショートさせておきましょう。
ケースを加工していきます。
オートポンチで窪みをつけて、ピンバイスで穴あけします。
今回の作例のようにケースの壁が薄くて柔らかい場合すぐに歪んでしまうので、力を入れすぎないよう注意してください。
また、ボリュームなどのパネル取り付け部品がケースのふたに干渉してしまう場合、ふたをヤスリであらかじめ削っておきましょう。
最後に基板をケースの底面に固定して(勿論、絶縁には気をつけてください!僕は100均のスポンジタイプの両面テープを愛用しています)、ジャックやボリュームなどをネジ止めて、LEDをホットボンドに固定して完成です。
完成したミント缶ディストーションに大人の科学vol.26付録のミニエレキを繋げて演奏してみました。
はい、今回は簡単なディストーション回路の作例を紹介させていただきましたが如何でしたでしょうか?
勿論これは一例に過ぎません。
各部品の定数を変更したり、余ったバッファーを利用するのも面白そうです。
入力に直列に抵抗をかませば割ときれいな音のプリアンプになります。
三端子レギュレーターを使用してACアダプターを繋げられるようにしても良いでしょう。
最後に宣伝ですが、シリコンハウスには自作エフェクターに関する書籍やパーツを多数取り扱っております。
興味のある方はぜひ足をお運びくださいませ!
記事･製作:シリコン2F平田
＊掲載されている回路の製作サポートは行っておりません。ご了承ください。
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2010年10月25日
おそらく二卵性でしょう
最近続々と新入荷が続いておりますケーブルから、本日はBELDEN9778を紹介致します。
前から紹介しよう紹介しようと思って、なかなか紹介できなくてようやく紹介できるっ、と思ったら……
またもっさり入ってきてしまった・・・
頑張って順次紹介していきたいと思います。
そうそう、もっさりの中に暫く品切れになっておりました、BELDEN9395も入荷しております。
お値段も￥300-/mとお求め安くなりました！
さて9778の紹介に戻ります。
まず簡単な仕様から、
芯数：1
芯線形状：より線 20AWG(約0.52sq)
絶縁体材：EPDM
外被覆材：Neoprene
外径：5.9φ〜6.0φ
では解体していきましょう。
横巻きシールドです。
密度スカスカやんっ！て一瞬思いましたがシールド下に黒い導電性のある布テープが入ってましたので問題ないでしょう。
コネクタにハンダ付けする時は芯線と導電布テープが接触しないように、布は切り取っておくのが吉です。
芯線はAWG20と、9395より若干細いです。というかそれ以外で9395と違う所がないぐらい似ております。双子？
なのに２本とも音が結構違うんだから不思議ですよね。
スイッチクラフトのモノラルプラグを使って楽器用シールドケーブルを作成したいと思います。
うーん、ケーブル径が少し細いのですき間が気になります。
まぁ気にならないと言えば気にならないのですが、やはり気になるっ！
こんな時は・・・
熱収縮チューブ重ね作戦！
今回は二重にしてみました。
ピッタリ。満足。
両端付けて完成！
いつものケーブルにウルサイ知り合いのギタリストに試してもらいました。
9395は中域にクセがあるのに対し、9395ほど中域は出ないが高域に特徴があるんだそうな。
是非ご自身の耳で違いを楽しんでみて下さい。
9778と9395。
売場も隣同士並んでますが、この二本ほんとに見た目はソックリなのに性格は違うんですね。
ま、人間もそんなもんなんでしょうけれども。
３階ケーブル売場、１階オーディオコーナーにてどちらも好評販売中です!!
・BELDEN 9778 1芯シールドケーブル ￥290-/m
・BELDEN 9395 1芯シールドケーブル ￥300-/m
＜記事：3F平田＞
共立エレショップにも登録しましたのでご利用ください。
http://eleshop.jp/shop/g/gA9M131/
http://eleshop.jp/shop/g/gA6M148/
前から紹介しよう紹介しようと思って、なかなか紹介できなくてようやく紹介できるっ、と思ったら……
またもっさり入ってきてしまった・・・
頑張って順次紹介していきたいと思います。
そうそう、もっさりの中に暫く品切れになっておりました、BELDEN9395も入荷しております。
お値段も￥300-/mとお求め安くなりました！
さて9778の紹介に戻ります。
まず簡単な仕様から、
芯数：1
芯線形状：より線 20AWG(約0.52sq)
絶縁体材：EPDM
外被覆材：Neoprene
外径：5.9φ〜6.0φ
では解体していきましょう。
横巻きシールドです。
密度スカスカやんっ！て一瞬思いましたがシールド下に黒い導電性のある布テープが入ってましたので問題ないでしょう。
コネクタにハンダ付けする時は芯線と導電布テープが接触しないように、布は切り取っておくのが吉です。
芯線はAWG20と、9395より若干細いです。というかそれ以外で9395と違う所がないぐらい似ております。双子？
なのに２本とも音が結構違うんだから不思議ですよね。
スイッチクラフトのモノラルプラグを使って楽器用シールドケーブルを作成したいと思います。
うーん、ケーブル径が少し細いのですき間が気になります。
まぁ気にならないと言えば気にならないのですが、やはり気になるっ！
こんな時は・・・
熱収縮チューブ重ね作戦！
今回は二重にしてみました。
ピッタリ。満足。
両端付けて完成！
いつものケーブルにウルサイ知り合いのギタリストに試してもらいました。
9395は中域にクセがあるのに対し、9395ほど中域は出ないが高域に特徴があるんだそうな。
是非ご自身の耳で違いを楽しんでみて下さい。
9778と9395。
売場も隣同士並んでますが、この二本ほんとに見た目はソックリなのに性格は違うんですね。
ま、人間もそんなもんなんでしょうけれども。
３階ケーブル売場、１階オーディオコーナーにてどちらも好評販売中です!!
・BELDEN 9778 1芯シールドケーブル ￥290-/m
・BELDEN 9395 1芯シールドケーブル ￥300-/m
＜記事：3F平田＞
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siliconhouse at 18:42｜Permalink│TrackBack(0)
2010年10月04日
行く末はナノかピコかそれとも…
機器の小型化の波はある程度落ち着いてきたかと思われる今日この頃ですが、それでもまだまだ終着点には程遠い事でしょう。どこが終わりと言えるのかも定かではありませんが。
さて、機器の小型化に伴いまして使われる部品にも必然的に小型化が求められる訳ですが、コネクタに関しても例外ではありません。
マイクロUSBプラグ B型。ついに時代はマイクロへ。
規格自体は数年前からあったようですが、最近になってようやく採用している機器が増えてきました。
モバイル機器で、今までminiB型が使われていたのにバージョンが変わって知らぬ間にマイクロに切り替わっていて従来のケーブルが使えなくなった！なんて事も良くあるのではないでしょうか。
そんな時は市販の対応ケーブルを買っても良いですが、miniBが付いてる方を切り落としてマイクロにつなぎかえるのも選択肢の一つでしょう。
ということでハンダ付けしてみた。
今回使うケーブルはシールド付きロボットケーブルKRT-SW AWG28×4芯。
細身で柔らかいのでUSBのケーブルには丁度良いのではないでしょうか。
しかしながら、
端子よりコテ先の方が太いのはどうしたものか……
いや、これぐらい簡単やんとか言われますけどねぇベテラン店員さん、私は手先が器用じゃ・・・ハイやります。
１時間後
バッチリ一つ無駄にしましたよ…。
端子が３つくらいショートしました。
まぁ男なら細かいことは気にしない。
ハンダ付けした端子を本体に差し込みます。
しもた、ケーブル長く剥きすぎてた…。
フタをパタッと閉じて、カバーを戻して完成！！（片側だけだけど）
おや？よく見ると先の端子の上側にサメのヒレみたいな返しが付いてますね。
機器側のソケットに差し込んだ時にこの返しが引っかかって簡単に抜けないようになってる訳ですね。
確かにコネクタが小さくなった分、接合する面積も小さくなって抜けやすくなるので、このような仕様になったのでしょうか。
カバーの上からグッと押すと返しが下がるので、そのまま引っ張れば抜けます。
どうでもいい事ですが、挿したり抜いたりする時の感触はなかなか癖になるものがあります。
なんか独特のクリック感といいますか何というか……。
まぁそれはともかく、今後はもっとマイクロUSBが採用される機器が増えていくのではないでしょうか。
もし貴方が買われた機器に今までのとは違うUSBが付いていたら、ひょっとするとマイクロUSBかもしれません！
そんな時は是非一度シリコンハウスを覗きに来てみて下さい。
ノーブランド品 マイクロUSBプラグB型 ￥200-
ついでに… ノーブランド品 マイクロUSBソケットB型 ￥155-
＜記事：平田＞
共立エレショップにも登録しましたのでご利用ください。
http://eleshop.jp/shop/g/gAA8131/
http://eleshop.jp/shop/g/gAA8132/
さて、機器の小型化に伴いまして使われる部品にも必然的に小型化が求められる訳ですが、コネクタに関しても例外ではありません。
マイクロUSBプラグ B型。ついに時代はマイクロへ。
規格自体は数年前からあったようですが、最近になってようやく採用している機器が増えてきました。
モバイル機器で、今までminiB型が使われていたのにバージョンが変わって知らぬ間にマイクロに切り替わっていて従来のケーブルが使えなくなった！なんて事も良くあるのではないでしょうか。
そんな時は市販の対応ケーブルを買っても良いですが、miniBが付いてる方を切り落としてマイクロにつなぎかえるのも選択肢の一つでしょう。
ということでハンダ付けしてみた。
今回使うケーブルはシールド付きロボットケーブルKRT-SW AWG28×4芯。
細身で柔らかいのでUSBのケーブルには丁度良いのではないでしょうか。
しかしながら、
端子よりコテ先の方が太いのはどうしたものか……
いや、これぐらい簡単やんとか言われますけどねぇベテラン店員さん、私は手先が器用じゃ・・・ハイやります。
１時間後
バッチリ一つ無駄にしましたよ…。
端子が３つくらいショートしました。
まぁ男なら細かいことは気にしない。
ハンダ付けした端子を本体に差し込みます。
しもた、ケーブル長く剥きすぎてた…。
フタをパタッと閉じて、カバーを戻して完成！！（片側だけだけど）
おや？よく見ると先の端子の上側にサメのヒレみたいな返しが付いてますね。
機器側のソケットに差し込んだ時にこの返しが引っかかって簡単に抜けないようになってる訳ですね。
確かにコネクタが小さくなった分、接合する面積も小さくなって抜けやすくなるので、このような仕様になったのでしょうか。
カバーの上からグッと押すと返しが下がるので、そのまま引っ張れば抜けます。
どうでもいい事ですが、挿したり抜いたりする時の感触はなかなか癖になるものがあります。
なんか独特のクリック感といいますか何というか……。
まぁそれはともかく、今後はもっとマイクロUSBが採用される機器が増えていくのではないでしょうか。
もし貴方が買われた機器に今までのとは違うUSBが付いていたら、ひょっとするとマイクロUSBかもしれません！
そんな時は是非一度シリコンハウスを覗きに来てみて下さい。
ノーブランド品 マイクロUSBプラグB型 ￥200-
ついでに… ノーブランド品 マイクロUSBソケットB型 ￥155-
＜記事：平田＞
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siliconhouse at 19:18｜Permalink│TrackBack(0)
2010年08月16日
ちょっとの工作で大満足？
こちら、担当愛用の自転車用テールランプ。
(注:シリコンハウスでは販売しておりません)
シンプルで…小型で…安くて…など、褒めればいっぱい出てきますが、話が逸れてしまうのでココまで。
このライト、中にLEDが3個入っています。
これでも問題あるかといえばそうでもないのですが、フタをあけると…
それぞれのLEDに挟まれて、LEDを更に載せられそうなパターンが。
まぁ、普通は何か部品を載せないと使えないことが多いのですが…
ちゃんと電圧でてます…
ってことでLEDを増設してみます。
割とメジャーな改造らしいですし、単に2個を追加するだけじゃ面白くないので、LEDを全て取り替えます。
今回使用するLEDは「輝度:18000mcd」と、シリコンハウス取扱いの5mm赤色LEDの中でダントツの明るさを誇る、
OptoSupply 「OSR5PA5201A-VW」販売価格50円を使用します。
まずは分解から。
基板を取り外して
元々付いていたLEDをキレイに取り外して
新しいLEDを5個実装します
無事、改造完了となりました。
そしてその改造ライトの実力は…
左:改造前 右:改造後
全く別物になっちゃいました（笑
壁に当てた光が、素子の形状のまま四角いのは面白いです。
工作時間もそんなにかかっていませんが、結果は上々。
よりこのライトが好きになりました。
ライトに限らず、加工次第で予想外の性能を発揮する製品もたくさんあるかと思います。
気楽に、一から製作だけではなく安い既製品を改造するのも、DIYの醍醐味ですし。
簡単なところからでも電子工作・ハンダ付けを楽しんで頂ければ幸いです。
<担当:入江>
※今回の製作は「成功」となりましたが、製品の組み合わせや生産ロットなどで失敗してしまう可能性があります。
製品の改造においては自己責任にてお願い致します。
siliconhouse at 21:08｜Permalink│TrackBack(0)
2010年06月21日
万能ネギ並みに万能
昨日系列店のデジットから問い合わせがありまして。
「4Cで使えるBNCコネクタは取り扱いありますか?」と。
そういわれてみると『4C対応』を謳ったBNCプラグって置いてないなぁと思いまして。
手元にあった東洋コネクターさんのカタログを見てみましても、これがまた『4C対応』のBNCプラグは載っておりませんで。
最近はテレビアンテナでも『4C』が増えてきておりまして、『5C』では太すぎる、『3C』では頼りないと言うところで活躍しております。
そんなケーブルをBNCでも使いたいと思うのは自然な欲求だと思います。
はてどうした物かと考えていましたところ、ふと思い立った訳です。
BNCP-117ならイケるんじゃね?
BNCP-117と言えば、知る人ぞ知るBNCプラグでございまして、3Cと5Cの両方に対応した便利なコネクタでございます。
以前このブログでも、東洋コネクターさんのハンダ不要のBNCP-117をご紹介致しました。
基本は5Cに合わせた形になっているのですが、3Cを使う時は付属のゴムチューブを被せて外径の差を埋めるというアイデア商品です。
中心導体のハンダ付けは、半円筒型の端子に導体を乗せて行うため、多少導体が太かろうが細かろうが問題ありません。
BNCP-117-SCPTに至っては挟むだけですので更に問題になりません。
で、思い立ったが吉日。早速やってみた。
ビックリするほどの違和感のなさ。
完璧に取り付けできましたよ。
同軸ケーブルはテレビアンテナ用のS-4C-FBを使用しました。
そもそも『3C-2V』と『S-4C-FB』とでは、仕上がり外径の差は0.6mmしかありません。
そのくらいの差ならゴムチューブが吸収してくれても不思議ではありません。
まぁその0.6mmの差でゴムチューブを被せるのは少々手間でしたが。
それさえクリアーしてしまえばコッチの物。
あとは『3C-2V』と同じように加工してやれば完成です。
気になるお値段はハンダタイプのBNC-P-117が420円。ネジ止めタイプのBNCP-117-SCPTが840円でございます。
しかしこの117タイプのコネクタ、ゴムチューブの部分さえどうにかすれば、5C以下の同軸ケーブルなら何でも使えるって事なんじゃないでしょうかね?
まぁ3Cと5C以外はメーカーが推奨する使い方ではないので、その辺りは自己責任でお試し下さい。
なんにせよ、BNCプラグ選びに迷った時『なんかない、なんかな～い?お母さん?』と聞く前に、『117、あったでしょ!』と思い出していただければ幸いかと。
・ノーブランド BNC-P-117 ￥420-
・東洋コネクター BNCP-117-SCPT ￥840-
＜記事：伊東＞
[追記]新店移行に伴い扱いフロアが変更しております。
2010年10月4日現在こちらの商品は3Fにて扱っております。
共立エレショップにも登録しましたので、通販ご希望の方は
ご利用ください。
BNCプラグ BNCP-117-SCPT
「4Cで使えるBNCコネクタは取り扱いありますか?」と。
そういわれてみると『4C対応』を謳ったBNCプラグって置いてないなぁと思いまして。
手元にあった東洋コネクターさんのカタログを見てみましても、これがまた『4C対応』のBNCプラグは載っておりませんで。
最近はテレビアンテナでも『4C』が増えてきておりまして、『5C』では太すぎる、『3C』では頼りないと言うところで活躍しております。
そんなケーブルをBNCでも使いたいと思うのは自然な欲求だと思います。
はてどうした物かと考えていましたところ、ふと思い立った訳です。
BNCP-117ならイケるんじゃね?
BNCP-117と言えば、知る人ぞ知るBNCプラグでございまして、3Cと5Cの両方に対応した便利なコネクタでございます。
以前このブログでも、東洋コネクターさんのハンダ不要のBNCP-117をご紹介致しました。
基本は5Cに合わせた形になっているのですが、3Cを使う時は付属のゴムチューブを被せて外径の差を埋めるというアイデア商品です。
中心導体のハンダ付けは、半円筒型の端子に導体を乗せて行うため、多少導体が太かろうが細かろうが問題ありません。
BNCP-117-SCPTに至っては挟むだけですので更に問題になりません。
で、思い立ったが吉日。早速やってみた。
ビックリするほどの違和感のなさ。
完璧に取り付けできましたよ。
同軸ケーブルはテレビアンテナ用のS-4C-FBを使用しました。
そもそも『3C-2V』と『S-4C-FB』とでは、仕上がり外径の差は0.6mmしかありません。
そのくらいの差ならゴムチューブが吸収してくれても不思議ではありません。
まぁその0.6mmの差でゴムチューブを被せるのは少々手間でしたが。
それさえクリアーしてしまえばコッチの物。
あとは『3C-2V』と同じように加工してやれば完成です。
気になるお値段はハンダタイプのBNC-P-117が420円。ネジ止めタイプのBNCP-117-SCPTが840円でございます。
しかしこの117タイプのコネクタ、ゴムチューブの部分さえどうにかすれば、5C以下の同軸ケーブルなら何でも使えるって事なんじゃないでしょうかね?
まぁ3Cと5C以外はメーカーが推奨する使い方ではないので、その辺りは自己責任でお試し下さい。
なんにせよ、BNCプラグ選びに迷った時『なんかない、なんかな～い?お母さん?』と聞く前に、『117、あったでしょ!』と思い出していただければ幸いかと。
・ノーブランド BNC-P-117 ￥420-
・東洋コネクター BNCP-117-SCPT ￥840-
＜記事：伊東＞
[追記]新店移行に伴い扱いフロアが変更しております。
2010年10月4日現在こちらの商品は3Fにて扱っております。
共立エレショップにも登録しましたので、通販ご希望の方は
ご利用ください。
BNCプラグ BNCP-117-SCPT
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2010年06月15日
懐かしのあの名作ゲームをキットで!!
物心ついたころにはファミコンがあった世代ですが、レトロなテレビゲームのグラフィックや映像の荒さは、独特のローファイ感、懐かしい昔の近未来感がありまして、ロマンチックこの上ありません。
また画面上を拙く動くドットが、ハードの電気回路やプログラムが走っているんだなぁ。。。と実感させてくれます。くれますよね？
今回ご紹介するのは、電子工作でTVゲームを作ろうというものです。
その名も「CLASSIC TV GAME」。
Velleman CLASSIC TV GAME / MK121-NTSC
￥2480-
電源：DC4.5V(単3電池×3本)
出力：ビデオ出力×1(NTSC)
音声出力×1
・オートオフ機能つき
・１プレーヤーモード(レベル4段階)、2プレーヤーモード選択可能
※電池とAVケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
マニュアルは英文のみとなります。
キットはメインチップのPIC16C505と数種類の外付けパーツで構成されており、それらをプリント基板に実装して、ハードとコントローラーをワンボード上に展開するつくりになっております。
どんなテレビゲームができるんでしょう？
ということで、作ってみましょう。
☆ただ組み立てるだけというのも何なので、今回はちょっとだけ手を加えてみました。
・往年のテレビゲームらしく本体とコントローラーを分離して適当なケースに収める。なおかつコントローラーは取り外し可能に。
・電池駆動のキットのため、電池ケースが付属しているが、こちらは使用せずACアダプターから電源を引っ張ってくる。
以上２点。
では、まず、必要な部品を基板に実装していきます。
基板を収めるケースにはテイシンのTB-23B(￥715-)を使用。
ステレオジャック、RCAジャック、ACジャック、LED、リセットボタンを取り付ける穴を開けておきます。アルミの底板にも基板をネジ&スペーサーで固定するための穴を開けます。
コントローラーのケースにはテイシンのTB-55B(￥135-)、ボタンには押し心地とサイズを考慮してミヤマのDS-663(￥84-)使用、ケーブルには適当な2芯のシールド線を使いました。
コントローラーと本体はステレオジャックとプラグで接続して、取り外し可能にします。
続いて電源部分。
DC5V/1A/センター＋のACアダプターWG-05100(￥1430)でAC100VからDC5Vに変換。
安定化回路の三端子レギュレーターにはTA48033Sを使用。但しキットの電源が単三電池3本の約4.5Vなのに対して、レギュレーターの出力が3.3Vなので真ん中のCOM端子からグランドに向かって順方向に一般整流ダイオード1N4001を2つ直列で取り付けて出力を約1.2V底上げしてます。
電源部分も本体ケースに収めます。
インジケーターのLEDにはキットについてる赤色ではなく、ブラケットに取り付けた着色青色LEDに変更しました。LEDに繋がる抵抗は変更しなくても特に問題ありません。
これで完成です。
モノトーンのボディーが渋いですね。
早速テレビにつないで遊んでみましょう。
テレビゲームの元祖ともいえる「PONG GAME」。そういえばパッケージにテニスっぽいイラストが描かれていました。
コントロールは簡単、2つのボタンでパドルの移動、両ボタン押しでスマッシュです。
動画はコンピューターと対戦してる様子です。レベルが上がるとコンピューターもスマッシュを打ってくるみたいです。
単純なゲームですが、これが意外とはまります。
今では携帯電話でも、こういったゲームが標準で付いていたりするものですが、そこをあえて電子部品で組み立て、大画面液晶テレビで、というのも粋な遊び方ではないでしょうか？
なんにせよPICマイコンひとつでテレビゲームができるということに感動を覚えました。(そういえば、1KBに満たないソースのHTMLでテトリスなんてのもありました。。。）
作って遊んで二度楽しいこちらのキット、シリコン1Fにて販売しております！
あるベテラン店員がこの動画を見て「パドル操作はぜひともロータリーエンコーダでダイヤル方式にして欲しかった」と嘆いておりましたが、あまりゲームに詳しくない私が「何を言ってるのかよく分からない」という顔をするとさらに嘆いておりました。
※こちらのキットの製作に関するサポートは行っておりません。またキットの改造をされる場合は自己責任でお願いいたします。
記事：鈴木 製作：3F平田
[2010年10月4日現在取扱終了しております]
また画面上を拙く動くドットが、ハードの電気回路やプログラムが走っているんだなぁ。。。と実感させてくれます。くれますよね？
今回ご紹介するのは、電子工作でTVゲームを作ろうというものです。
その名も「CLASSIC TV GAME」。
Velleman CLASSIC TV GAME / MK121-NTSC
￥2480-
電源：DC4.5V(単3電池×3本)
出力：ビデオ出力×1(NTSC)
音声出力×1
・オートオフ機能つき
・１プレーヤーモード(レベル4段階)、2プレーヤーモード選択可能
※電池とAVケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
マニュアルは英文のみとなります。
キットはメインチップのPIC16C505と数種類の外付けパーツで構成されており、それらをプリント基板に実装して、ハードとコントローラーをワンボード上に展開するつくりになっております。
どんなテレビゲームができるんでしょう？
ということで、作ってみましょう。
☆ただ組み立てるだけというのも何なので、今回はちょっとだけ手を加えてみました。
・往年のテレビゲームらしく本体とコントローラーを分離して適当なケースに収める。なおかつコントローラーは取り外し可能に。
・電池駆動のキットのため、電池ケースが付属しているが、こちらは使用せずACアダプターから電源を引っ張ってくる。
以上２点。
では、まず、必要な部品を基板に実装していきます。
基板を収めるケースにはテイシンのTB-23B(￥715-)を使用。
ステレオジャック、RCAジャック、ACジャック、LED、リセットボタンを取り付ける穴を開けておきます。アルミの底板にも基板をネジ&スペーサーで固定するための穴を開けます。
コントローラーのケースにはテイシンのTB-55B(￥135-)、ボタンには押し心地とサイズを考慮してミヤマのDS-663(￥84-)使用、ケーブルには適当な2芯のシールド線を使いました。
コントローラーと本体はステレオジャックとプラグで接続して、取り外し可能にします。
続いて電源部分。
DC5V/1A/センター＋のACアダプターWG-05100(￥1430)でAC100VからDC5Vに変換。
安定化回路の三端子レギュレーターにはTA48033Sを使用。但しキットの電源が単三電池3本の約4.5Vなのに対して、レギュレーターの出力が3.3Vなので真ん中のCOM端子からグランドに向かって順方向に一般整流ダイオード1N4001を2つ直列で取り付けて出力を約1.2V底上げしてます。
電源部分も本体ケースに収めます。
インジケーターのLEDにはキットについてる赤色ではなく、ブラケットに取り付けた着色青色LEDに変更しました。LEDに繋がる抵抗は変更しなくても特に問題ありません。
これで完成です。
モノトーンのボディーが渋いですね。
早速テレビにつないで遊んでみましょう。
テレビゲームの元祖ともいえる「PONG GAME」。そういえばパッケージにテニスっぽいイラストが描かれていました。
コントロールは簡単、2つのボタンでパドルの移動、両ボタン押しでスマッシュです。
動画はコンピューターと対戦してる様子です。レベルが上がるとコンピューターもスマッシュを打ってくるみたいです。
単純なゲームですが、これが意外とはまります。
今では携帯電話でも、こういったゲームが標準で付いていたりするものですが、そこをあえて電子部品で組み立て、大画面液晶テレビで、というのも粋な遊び方ではないでしょうか？
なんにせよPICマイコンひとつでテレビゲームができるということに感動を覚えました。(そういえば、1KBに満たないソースのHTMLでテトリスなんてのもありました。。。）
作って遊んで二度楽しいこちらのキット、シリコン1Fにて販売しております！
あるベテラン店員がこの動画を見て「パドル操作はぜひともロータリーエンコーダでダイヤル方式にして欲しかった」と嘆いておりましたが、あまりゲームに詳しくない私が「何を言ってるのかよく分からない」という顔をするとさらに嘆いておりました。
※こちらのキットの製作に関するサポートは行っておりません。またキットの改造をされる場合は自己責任でお願いいたします。
記事：鈴木 製作：3F平田
[2010年10月4日現在取扱終了しております]
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2009年12月23日
小さくてもホンモノ
先週は引きこもりたくなるような寒さでしたが、本日は比較的マシな気がします。
本格的な襲撃に備え、冬将軍も一旦本陣に後退中でしょうか。
この隙に是非当店へ足をお運び下さい！
さて、先日(と言っても結構前…)ご紹介致しましたミニキャノンコネクタ3Pin。
↑これらはケーブルに使う用のコネクタでした。
今回はコチラです↓
・ITTキャノン Mini-XLシリーズ
左：ピンレセプタクル(オス)3Pin M-XL-3-14
右：ソケットレセプタクル(メス)3Pin M-XL-3-31
定格電圧：125V
定格電流：3A
ケースやらパネルに取り付ける用のコネクタです。
自作機器を作る際には必須でしょう。
それではオス・メスそれぞれを見ていきます。
オスはナットで取り付けるタイプで、参考取付穴径はΦ11mmとなってます。
ナット、ワッシャは付属しております。
メスはネジで止めるタイプで、参考取付穴径はΦ15.3mm、ネジ穴径はΦ2.7mmです。
ネジ類は付属してませんが、当店3階にてネジやらワッシャやらナットを販売しておりますので是非ご利用下さい。M2.6のネジで適合するかと思います。
それにしても上の写真だけ見てるとあまり「ミニ」な感じがしなくなってきました。
ホントにこれミニやったっけ…？
ってことで比べてみた。
左がミニ、右が標準、見て納得です。
せっかくなので(というより個人的にやってみたかったので)パネルに取り付けてみます。
まずアルミ板にドリルとかピンバイスで穴をあけ、リーマで穴を広げていきます。
空けすぎ注意です、後戻りはできません！人生のように。
でも一からやり直しはできます。人生のように。
うむ、ピッタリ。少ーしくらいなら空けすぎてもナットで留めてしまうので大丈夫です。
こちらもピッタリ。ネジはM2.6の皿ネジを使いました。
後ろからはワッシャとナットで固定します。
仮にこれがケースの内側だとすると、あとはハンダ付けでアンプの基板やらトランスミッターの基板やらと配線すれば自作のミニアンプや送信機が作れてしまう訳ですか。素晴らしい！
よく使われているミニステレオプラグと違ってカッチリ挿さるのが良いです！
いつもよりちょっと信頼性が必要な時にももってこいなコネクタですね。
4階コネクタ売場にて、絶賛販売中です！
・ITTキャノン Mini-XLシリーズ
ピンレセプタクル(オス)3Pin M-XL-3-14 ￥615-
ソケットレセプタクル(メス)3Pin M-XL-3-31 ￥660-
＜記事:平田＞
[追記]新店移行に伴い扱いフロアが変更しております。
2011年6月1日現在こちらの商品は3Fにて扱っております。
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
http://eleshop.jp/shop/info/irregular.aspx
本格的な襲撃に備え、冬将軍も一旦本陣に後退中でしょうか。
この隙に是非当店へ足をお運び下さい！
さて、先日(と言っても結構前…)ご紹介致しましたミニキャノンコネクタ3Pin。
↑これらはケーブルに使う用のコネクタでした。
今回はコチラです↓
・ITTキャノン Mini-XLシリーズ
左：ピンレセプタクル(オス)3Pin M-XL-3-14
右：ソケットレセプタクル(メス)3Pin M-XL-3-31
定格電圧：125V
定格電流：3A
ケースやらパネルに取り付ける用のコネクタです。
自作機器を作る際には必須でしょう。
それではオス・メスそれぞれを見ていきます。
オスはナットで取り付けるタイプで、参考取付穴径はΦ11mmとなってます。
ナット、ワッシャは付属しております。
メスはネジで止めるタイプで、参考取付穴径はΦ15.3mm、ネジ穴径はΦ2.7mmです。
ネジ類は付属してませんが、当店3階にてネジやらワッシャやらナットを販売しておりますので是非ご利用下さい。M2.6のネジで適合するかと思います。
それにしても上の写真だけ見てるとあまり「ミニ」な感じがしなくなってきました。
ホントにこれミニやったっけ…？
ってことで比べてみた。
左がミニ、右が標準、見て納得です。
せっかくなので(というより個人的にやってみたかったので)パネルに取り付けてみます。
まずアルミ板にドリルとかピンバイスで穴をあけ、リーマで穴を広げていきます。
空けすぎ注意です、後戻りはできません！人生のように。
でも一からやり直しはできます。人生のように。
うむ、ピッタリ。少ーしくらいなら空けすぎてもナットで留めてしまうので大丈夫です。
こちらもピッタリ。ネジはM2.6の皿ネジを使いました。
後ろからはワッシャとナットで固定します。
仮にこれがケースの内側だとすると、あとはハンダ付けでアンプの基板やらトランスミッターの基板やらと配線すれば自作のミニアンプや送信機が作れてしまう訳ですか。素晴らしい！
よく使われているミニステレオプラグと違ってカッチリ挿さるのが良いです！
いつもよりちょっと信頼性が必要な時にももってこいなコネクタですね。
4階コネクタ売場にて、絶賛販売中です！
・ITTキャノン Mini-XLシリーズ
ピンレセプタクル(オス)3Pin M-XL-3-14 ￥615-
ソケットレセプタクル(メス)3Pin M-XL-3-31 ￥660-
＜記事:平田＞
[追記]新店移行に伴い扱いフロアが変更しております。
2011年6月1日現在こちらの商品は3Fにて扱っております。
こちらの商品通販でご注文の方はこちらのエレショップ
ダミーカートより注文お願いします。
http://eleshop.jp/shop/info/irregular.aspx
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